tag:blogger.com,1999:blog-56282221389896096292024-02-23T01:12:17.250+09:00petanet.net수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.comBlogger211125tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-64004046473986504922023-11-14T21:32:00.043+09:002023-11-17T12:54:52.349+09:00PC 모니터로 50인치 TV(KQ50QC65AFXKR)를 구입했습니다.그동안 사용했던 모니터는 43인치 UHD입니다. ( <a href="https://www.petanet.net/2017/07/un43ku7000f.html">https://www.petanet.net/2017/07/un43ku7000f.html</a> ) 문서를 작성하거나 코딩을 할 때 세로 2160픽셀은 흐름을 따라가기가 정말 좋았습니다. 화면 중간에 벌레가 들어가기도 하고, 화면 하단에 백라이트가 틀어졌는지 옅은 빛 기둥 같은 것이 생기긴 했지만 작동에 문제가 있는 것은 아니었습니다.<br /><br />올초부터 갑자기 주황색이나 노란색으로 모니터의 화면 전체가 바뀌는 문제가 발생하기 시작했습니다. <div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik9QURIuKjKDRM3AOVxPeexA1cnxUBrzjnEbhKVrX6BWKByQ7t_OJhac3kwv_2Q0qYfebw99JEwndvQ9bSw0ifFi5cKz4rWFwEknB8S7JS_uwa5ts0rQPxSSVqBNJY1rvWqvYKKE7joUHJCSHk6DAn6hMqG0LoPSiN07PF5i-BvHFBXAHbOqXIohFToxw/s634/20230611_173641%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik9QURIuKjKDRM3AOVxPeexA1cnxUBrzjnEbhKVrX6BWKByQ7t_OJhac3kwv_2Q0qYfebw99JEwndvQ9bSw0ifFi5cKz4rWFwEknB8S7JS_uwa5ts0rQPxSSVqBNJY1rvWqvYKKE7joUHJCSHk6DAn6hMqG0LoPSiN07PF5i-BvHFBXAHbOqXIohFToxw/s16000/20230611_173641%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" /></a></div>처음에는 모니터의 기능을 최대한 비활성화하면 사용하는데 큰 지장이 없었습니다. 시간이 갈수록 빈도가 잦아져서 새로 구입했습니다.<br /><br />이번에 원하는 것을 정리해보니 이렇습니다.<br />1. 43인치 UHD의 문자는 작다. 48인치 이상<br />2. 화면이 크면 색이 옅게 보인다. P3 100%까지는 아니더라도 SDR은 넘기는 색역<br />3. 모니터의 크기 때문에 최대 밝기로 사용하는 것은 눈만 피로하게 만들 뿐이다. 모니터로는 40인치를 넘기면 200니트도 너무 밝다. 큰 폭의 밝기 조정이 필요하니 밝기가 백라이트와 연동됐으면 좋겠다.<br />4. 144hz 모니터를 만져봤지만 나는 좋은지 모르겠다.<br />5. PC 모니터라면 좋겠지만 TV도 상관 없다. 이미 TV를 모니터로 사용해봤다.<br />6. 21:9나 32:9 같이 가로로 길어진 모니터에 세로 2160 픽셀이 들어가려면 가격과 크기가 매우 올라가니 16:9<br />7. 가장 중요한 최대한 저렴할 것<br /><br />우선 PC 모니터를 찾아보니 48인치 이상이 거의 안 보여서 눈을 TV로 돌렸습니다. 삼성의 KQ50QC60( <a href="https://www.samsung.com/sec/tvs/qled-qc65afxkr-d2c/KQ50QC65AFXKR/">https://www.samsung.com/sec/tvs/qled-qc65afxkr-d2c/KQ50QC65AFXKR/</a> ) 계열이 가격을 빼고는 가장 근접했습니다. 플리커가 있는 점이 아쉽지만 깜박임의 주기가 120hz이고 CRT시절에 70hz나 85hz도 잘 사용했습니다. ( <a href="https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q60c-q60-q60cd-qled">https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q60c-q60-q60cd-qled</a> 이 제품의 한국 버전 같은데 맞는지 모르겠습니다. ) 초여름부터 가격 때문에 구입을 망설이고 있다가 얼마 전에 구입했습니다.<br /><br />아래는 단점 위주로 정리해봤습니다. 구입할 때 가장 고민하게 되는 부분이 단점이기 때문입니다. 제가 원했던 요구 조건을 잘 충족하고 있어서 저는 매우 만족하고 있습니다.<br /><br />우선 화면의 모퉁이 부분이 조금 어둡습니다.<br /><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5rXauUwqPpwHKgH_bo1ON4aPiUMiRjxJAAazypQRTWlyIlI2UGrg2KyiELBM2FLDoLz_-JFlBE347tGUTUgeYDKkWa30CLkMzayH8E6YvmKq-puzV6tM2bAKuZbhC9GwQk7jUTE6avhYJGlwb-Ms9d8rj4zUB9z1TQGovnkEHBvTSDAW4hZkdBo62x4/s313/20231114_2059242%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5rXauUwqPpwHKgH_bo1ON4aPiUMiRjxJAAazypQRTWlyIlI2UGrg2KyiELBM2FLDoLz_-JFlBE347tGUTUgeYDKkWa30CLkMzayH8E6YvmKq-puzV6tM2bAKuZbhC9GwQk7jUTE6avhYJGlwb-Ms9d8rj4zUB9z1TQGovnkEHBvTSDAW4hZkdBo62x4/s16000/20231114_2059242%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" /></a></div><div>다행히도 사용에 지장을 주는 수준은 아닙니다. 같은 모델이라도 화면 불균일 문제가 심한 물건이 있습니다. 사용하기 괴로운 수준이더라도 불량 인정을 받기가 쉽지 않아서 골치인데 다행입니다.<br /><br />게임 모드를 켜면 일부 색이 이상합니다. 처음에는 패널 불량이 아닌가 걱정했지만 기본값 문제였습니다. 게임 모드의 설정을 조정해보면 문제를 잡을 수 있을 것 같습니다. 저는 PC모드의 그래픽 화면의 기본 설정이 상당히 잘 잡혀 있어서 이쪽을 사용하고 있습니다. <br /><br />게임 모드를 껐을 때 인풋랙이 60ms를 넘긴다고 합니다. ( <a href="https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q60c-q60-q60cd-qled">https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q60c-q60-q60cd-qled</a> ) 60ms 정도라면 누구든지 화면의 반응이 늦다고 느끼는 수준입니다. PC모드에서는 별도인지 게임 모드를 끄고 화면 그래픽 화면(PC)으로 사용하고 있지만 반응이 심하게 굼뜬다는 느낌은 없습니다.<br /><br />UHD 444 10bit를 사용할 수 없습니다. 다행인 점은 3개의 HDMI 포트가 모두 HDMI 2.0을 지원합니다. 이전의 모니터는 HDMI 2.0을 지원하는 포트가 하나라서 난감한 때가 꽤 있었습니다.<br /><br />그밖에 TV를 PC 모니터로 사용할 때 나타나는 문제로 BGR 배열 문제가 있습니다. 여기( <a href="http://www.lagom.nl/lcd-test/subpixel.php" target="_blank">http://www.lagom.nl/lcd-test/subpixel.php</a> )에 접속하거나 휴대폰 카메라를 사용하면 픽셀 배열을 확인할 수 있습니다. 문자 가독성에 제법 영향을 주니 클리어타입 같은 폰트 외곽선 관련 기능을 디스플레이에 맞춰줘야 합니다.<br /><br />43인치를 모니터로 처음 사용했던 때는 일반인이 이것보다 큰 모니터는 필요가 없겠다고 생각했습니다. 그런데 이번에 50인치 TV를 구입했네요.</div></div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-35345097130307906852023-10-27T00:30:00.017+09:002023-10-27T10:28:30.392+09:00계산기를 새로 구입했습니다.오래 전에 시험에 필요해서 공학용 계산기를 하나 구입했습니다. 이런저런 이유로 시험에서 사용하지는 못했지만요.<div><br /></div><div>수능 준비를 할 때 미적분이나 확률 계산이 들어가면 길고 긴 숫자들한테 고문을 당해야 합니다. 일반적인 계산기를 활용해도 되지만 공학용 계산기는 편의성의 다릅니다. 저는 중고등학교 학습에 계산기 활용을 권장합니다. 계산과 씨름하는 시간에 기초를 다지고 새로운 접근 방법을 익히는 것이 낫다고 생각합니다. 대학에 진학하고 수학하고는 완전히 멀어졌지만 간단한 계산은 계속 필요했고, 드물긴 해도 간단한 확률 계산이나 미적분, 수열 계산이 필요한 때가 있었습니다.</div><div><br /></div><div>아쉽게도 오래 사용하다 보니 주황색 글자가 희미해졌습니다. 샀을 때부터 은색 배경에 주황색이라 잘 보이는 것은 아니었지만 이제는 한참 노려봐야(?) 하는 수준입니다. </div><div><br /></div><div>공학용 계산기 중에 분수 표시가 되는 것을 찾으니 어지간한 것은 모두 조건을 만족합니다.( <a href="https://prod.danawa.com/list/?cate=19338290" target="_blank">https://prod.danawa.com/list/?cate=19338290</a> ) 적당히 저렴한 것을 구입하려던 찰나에 11번가 아마존에서 fx-9750GIII을 나름 괜찮은(?) 가격에 판매하고 있었습니다. 사실 저 정도까지는 필요 없는 것 같은데 하면서 구매 버튼을 눌렸습니다. 인터넷을 검색해보면 한때는 4~5만원대에 팔았던 것 같지만 저는 꽤 더 주고 구입했습니다. 그래도 국내 정발품보다는 많이 저렴합니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglMv3unNmo-TXhUSZkOk_y6rXARZzMcjsJor3Z4QHsWuifSmSQuA0-h-opVXyIpnWBVsfydyVtnHWSTaS64jktiLohdJnxgYqRJoMi_qeXQaYqNWuvF9t-FzxKVYqqAGoChplLVIbl2gJINIh2Vio7l8bUsNse_O47SHRFORhLXXWb-TM2Z42Tm6I9KeE/s529/20231027_001008%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="529" data-original-width="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglMv3unNmo-TXhUSZkOk_y6rXARZzMcjsJor3Z4QHsWuifSmSQuA0-h-opVXyIpnWBVsfydyVtnHWSTaS64jktiLohdJnxgYqRJoMi_qeXQaYqNWuvF9t-FzxKVYqqAGoChplLVIbl2gJINIh2Vio7l8bUsNse_O47SHRFORhLXXWb-TM2Z42Tm6I9KeE/s16000/20231027_001008%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">이번에는 어두운 색을 구입했습니다. 제가 구입할 때 기준으로 다른 색은 약간 더 저렴했습니다. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">기존에 사용하는 계산기보다 크고 두껍습니다. 크기가 커지면서 버튼도 커져서 참 좋습니다. 가방에 넣고 다니기에는 별 문제가 없을 것 같지만 호주머니에 넣기 좋은 크기는 아닙니다. 버튼을 누를 때의 고무를 누르는 듯한 피드백이 있습니다. 차라리 쌀집 계산기처럼 눌리는 것이 낫지 않았을까 싶습니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div>사용 방법이 비슷하겠지 하고 건전지를 넣어보니 우선 사칙 연산을 어떻게 하는지도 모르겠습니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX3X6VCq6_ivxWdgiJH6EH8xJx-heOuXqgGkrXg0TNH85F9XHngj1bQAhWfcDcyxi1rPzK1ktl18OcyJANtEgOOmevuXUwBwcek_QshpwVE4ZA7NJRbvHZ3TOlaQwfLkT6fVSu6ZeW2mfDwAG_rF5ats-bOh2yWgcd16o6r_xptw0QvJUV-t-NWit85qg/s500/20231026_2355452%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX3X6VCq6_ivxWdgiJH6EH8xJx-heOuXqgGkrXg0TNH85F9XHngj1bQAhWfcDcyxi1rPzK1ktl18OcyJANtEgOOmevuXUwBwcek_QshpwVE4ZA7NJRbvHZ3TOlaQwfLkT6fVSu6ZeW2mfDwAG_rF5ats-bOh2yWgcd16o6r_xptw0QvJUV-t-NWit85qg/s16000/20231026_2355452%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" /></a></div><div>각종 버튼을 누른 후에 찾아서 사용해야 하는 기능이 많습니다. 프린터로 인쇄하니 매뉴얼의 두께가... 그리고 영문입니다.</div><div>아...</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihkenwWcJHoO6Oi2NqkP9oKnrDbaSoxo3Gm77_Fi76cRjp02qOw2D3z-kEIw34zZZ72Fv2ws5fbAMhwfflcpaB1wN8uDw_z8xdUsg4MyeKQPDrnYomBwkI7Skv2kd0wc-v-VWno4ioswlhyphenhyphenZu1NAEtl_k0JacFI8EZQVi8U9b-PO9JgiCg-BjuTQNB8g0/s500/20231027_000241%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihkenwWcJHoO6Oi2NqkP9oKnrDbaSoxo3Gm77_Fi76cRjp02qOw2D3z-kEIw34zZZ72Fv2ws5fbAMhwfflcpaB1wN8uDw_z8xdUsg4MyeKQPDrnYomBwkI7Skv2kd0wc-v-VWno4ioswlhyphenhyphenZu1NAEtl_k0JacFI8EZQVi8U9b-PO9JgiCg-BjuTQNB8g0/s16000/20231027_000241%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" /></a></div><div>모든 기능을 사용할 생각은 아니라서 필요한 부분만 읽을 생각합니다. 그래도 분량이 생각보다 많아서 한동안 사전 앱을 끼고 끙끙대고 있어야겠네요.</div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-84309312850396999132023-07-07T20:50:00.008+09:002023-07-07T20:54:48.924+09:00프로그래밍 러스트프로그래밍에 대한 책을 조금씩 읽고 있습니다. ( <a href="https://www.petanet.net/2022/12/blog-post.html" target="_blank">https://www.petanet.net/2022/12/blog-post.html</a> ) 러스트 공식 가이드는 아쉽다는 생각이 들어서 찾아보니 '프로그래밍 러스트'라는 책이 나왔습니다.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoMu2NrDf8tdYteRYsu1MZbv7ZitjGDyvWQrPKdIHnz3qIEpn2h-RU5WsgmIO5f-vB2XVIuxEWapIX_mRqBzNhwmBML_Hpr_TA2x8XLce2qbsVWnRUQwskHTWX94nVh1KbyZrelNARjE3eC_cqTfpvzD3cSJhn9QsBUVcJpKHWB82pcuOwfLPHa1xSGwU/s800/20230707_195259%20-%20%EB%B3%B52%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoMu2NrDf8tdYteRYsu1MZbv7ZitjGDyvWQrPKdIHnz3qIEpn2h-RU5WsgmIO5f-vB2XVIuxEWapIX_mRqBzNhwmBML_Hpr_TA2x8XLce2qbsVWnRUQwskHTWX94nVh1KbyZrelNARjE3eC_cqTfpvzD3cSJhn9QsBUVcJpKHWB82pcuOwfLPHa1xSGwU/s16000/20230707_195259%20-%20%EB%B3%B52%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" /></a></div>저는 프로그래밍에 대한 경험이 거의 없어서 자세하게 기술한 책이 좋습니다. 이천 페이지를 넘기는 두꺼운 책을 바랐지만 아쉽게도 그 정도로 두껍지는 않습니다. <div><br /></div><div>이 책은 어느 정도 프로그래밍에 대해서 알고 있다고 전제하고 있습니다. 일부 내용이 자세하지 않습니다. C언어를 몰랐다면 포인터와 관련한 부분에서 잠시 헤맸을 것 같고 CPP를 알았다면 더 쉽게 책을 읽을 수 있었을 것 같습니다. 전반적인 난이도는 제가 읽어도 따라가기가 어렵지 않았습니다. 단 일부 예제는 머리를 많이 굴려야 했습니다.</div><div><br /></div><div>러스트 공식 가이드를 읽을 때는 러스트가 신선하지만 개미 지옥 같았습니다. 장점이 매우 커서 가능성이 커 보이기는 하는데 사용하기가 지나치게 번거롭고 까다롭다고 말해야 하려나요. 이 책을 읽고 나니 체계가 잘 잡힌 합리적인 언어라는 생각이 듭니다. <br /><div><br /></div><div><div>러스트의 첫 고비라는 소유권은 생각보다 어렵지 않았습니다. 나름 자만심을 가지고 있던 찰나에 참조가 등장합니다. 러스트는 각종 포인터 사용이 강제되는 언어인데 여기에는 수명 문제가 얽혀 있습니다. 코드를 잘 작성한 것 같은데 컴파일러가 계속 문제가 있다고 합니다. 필경에는 컴파일러가 나를 놀리는 것 같기도 합니다. 이 책은 러스트를 익힐 때 난감한 부분에 대한 설명이 자세하다 보니 <b><span style="color: red; font-family: inherit; font-size: medium;">조금은</span></b> 고통을 덜 수 있습니다.</div></div></div><div><br /></div><div>책의 내용이 꽤 많아서 다 읽고 나니 앞 부분은 어떤 내용인지 기억이 안 납니다. 파이썬의 'Hello World!'를 어떻게 작성하는 것인지도 전혀 떠오르지 않는 기억력이라서요. 내용이 알차서 두어번 더 읽고 다른 책으로 넘어가야겠습니다.</div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-14133634725007926932023-06-29T22:57:00.027+09:002023-07-11T00:23:31.786+09:00RTX 4070 FE사용했던 그래픽 카드의 성능이 부족해서 새로 구입했습니다. 업그레이드를 생각했던 시기에 채굴붐이 겹쳐서 시기를 뒤로 미뤘었습니다. 채굴붐이 끝날 쯤에는 신제품 소식이 들리기 시작했었고요. 지포스 RTX 4000의 가격에 대한 여러가지 말이 많지만 찾아보니 마땅히 구입할만한 것이 없었습니다. 라데온 R9 390과 RX 480의 드라이버를 겪고 또 라데온을 구입할 생각은 없습니다. PC부품은 어지간하면 중고를 구입하지 않는 주의라 4000대만 남았습니다. 최신 그래픽카드의 가격이 이상해도 구형 제품을 구입할 이유는 없어 보입니다.<div><div><br /></div><div>원래 구입하려고 생각하고 있던 것은 7월에 출시 예정이라는 4060TI 16GB 였습니다. 4060TI의 성능에 16GB가 필요할까 싶지만 이왕이면 큰 것이 낫겠죠. 대강의 정보를 찾고 있던 도중에 4070 FE가 이쁘다고 동생이 강력하게 추천해서 우여곡절 끝에 4070 FE를 구입했습니다.</div></div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwDkd3cVgzHLWnuBXy2Z90_mAh9uNRQTnqs89mZBctXEI6vCdOgv4bPaSkIH1jqc3wj85BJk4TAHiwM7g_qwgLxtTC7EXgjhLPB0W8cuzR2d5TyndrLnWWb4hwGR8o_6qmfHwNCXmuUJX9hWUu_nRxiG3nr7mAWSwr8YcOJ2BJMWPTjhs327TkA5UtxPg/s1248/IMG_20230629_215827_23793%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="641" data-original-width="1248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwDkd3cVgzHLWnuBXy2Z90_mAh9uNRQTnqs89mZBctXEI6vCdOgv4bPaSkIH1jqc3wj85BJk4TAHiwM7g_qwgLxtTC7EXgjhLPB0W8cuzR2d5TyndrLnWWb4hwGR8o_6qmfHwNCXmuUJX9hWUu_nRxiG3nr7mAWSwr8YcOJ2BJMWPTjhs327TkA5UtxPg/s16000/IMG_20230629_215827_23793%20-%20%EB%B3%B5%EC%82%AC%EB%B3%B8.jpg" /></a></div><br /><div>생각보다 지출이 커졌지만 대신에 성능이 한참 올라갔습니다. 즐기는 게임을 돌려보니 예상했던 것 이상으로 성능이 잘 나와서 만족하고 있습니다. 서쪽의 이상한 나라가 큰 손이 되면서 등장한 요란한 생김새가 아니라 차분한 디자인이네요.</div><div><br /></div><div>지난번에 CPU( <a href="https://www.petanet.net/2023/01/blog-post.html" target="_blank">https://www.petanet.net/2023/01/blog-post.html</a> )를 바꾸면서 그래픽 카드의 전력 소모가 상당히 클 것으로 예상하고 큰 용량의 파워를 달아 놨습니다. 케이스에 팬도 몇 개 더 추가해 놓고요. 다행히(?) 예상보다 한참 적은 200W 정도의 전력을 소모한다고 합니다.</div><div><br /></div><div>390의 경우에 드라이버의 문제를 제외하면 성능은 당시 기준으로는 나쁘지 않았습니다. 390은 지포스 GTX 970보다 반등급 정도 높은 성능에 VRAM이 8GB이었습니다. 문제는 전력 소모가 250W를 넘기다보니( <a href="https://www.techpowerup.com/review/sapphire-r9-390-nitro/21.html" target="_blank">https://www.techpowerup.com/review/sapphire-r9-390-nitro/21.html</a> ) 970에 비하면 쿨링에 더 신경써야 했고 파워도 50~100W는 큰 것을 넣어야 했습니다. 전체적인 전력 소모는 390하고 970이 비슷하다고 하는데 970을 같이 사용해본 경험으로는 390이 들어간 PC가 후끈 했습니다.</div><div><br /></div><div>70을 200W이하로, 60을 150W가 못되게 묶어두는 것은 좋은 결정이라고 생각합니다. 60이 200W, 70이 250W 넘게 소비하면 컴퓨터를 구성할 때 고려해야 할 것이 많아집니다. 업그레이드를 할 때 파워나 케이스 쿨링을 다시 살펴봐야 합니다. 그렇지만 599달러는 비싼 것 같습니다. PC시장이 내리막이라 규모의 경제를 전처럼 실현하기가 어렵고 VRAM을 제외한 소자 가격이 꽤 올랐다고는 하지만요. 그래픽카드뿐 아니라 다른 PC 부품의 가격도 세대마다 오르고 있는데 이제 그만 올랐으면 좋겠습니다.</div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-11603584603119590582023-02-08T18:31:00.015+09:002023-02-09T00:55:35.665+09:00인텔 CPU의 P코어와 E코어 문제<p>인텔 CPU의 P코어와 E코어 구성의 문제점에 대한 글을 본 적이 있습니다. ( <a href="https://www.google.com/search?q=p%EC%BD%94%EC%96%B4+e%EC%BD%94%EC%96%B4+%EB%AC%B8%EC%A0%9C" target="_blank">https://www.google.com/search?q=p%EC%BD%94%EC%96%B4+e%EC%BD%94%EC%96%B4+%EB%AC%B8%EC%A0%9C</a> ) 가족이 사용하고 있는 12세대를 잠시 만져봤을 때 문제를 느끼지 못했고 13700F에서도 체감하지 못해서 재현해봤습니다.</p><p>7ZIP 벤치마크를 10패스 6스레드로 실행했습니다. 백그라운드 정리가 안 된 상태라서 오차가 좀 있습니다.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwuKbKbdylVD8f8IYam77YauyJruztps1HsNCY0qIc7pa6-jg6F78ejexmyYG8Yap6JzCj3Ofh6HS-4tzfVZBrNjxBi1Mve5VKmimgHiv1vxy7qxtvh6-zrKF_EHVL1GKIZ_asicpz9Z7XYknvSiq37IalRDH4z1UgIYTQFsF-iko3loZ851DtKOk/s832/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20171639.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="832" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwuKbKbdylVD8f8IYam77YauyJruztps1HsNCY0qIc7pa6-jg6F78ejexmyYG8Yap6JzCj3Ofh6HS-4tzfVZBrNjxBi1Mve5VKmimgHiv1vxy7qxtvh6-zrKF_EHVL1GKIZ_asicpz9Z7XYknvSiq37IalRDH4z1UgIYTQFsF-iko3loZ851DtKOk/s16000/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20171639.png" /></a></div><p>13700F의 경우 P코어가 8C16T, E코어가 8C8T이니 윈도 작업 관리자 기준으로 CPU 0~15가 P코어, 16~23이 E코어입니다. CPU 15 이하의 P코어를 잘 사용하고 있습니다..</p><p>결과(전체 평가)는 462% 15.138GIPS 63.717GIPS 입니다.</p><p>다음으로 벤치마크를 실행한 이후에 최소화를 눌렀습니다.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR-R0zC1Opv-LAe6Qq7LadJW13XSCE8fUQx1sDW4SlgiRtUpeuFDa3-y8OExh9I5acbqb7s5znPNYh9l_trmeYATfpQLGr3DWmC7skv4kW3-kHtY4IIfQPeNltl-pBkiXQ6MYBiGktvWq-tgOa1OBAHbCWJn4DJNakYeEjFgcYfJZ2d4crEauWZg8H/s822/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20171955.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="549" data-original-width="822" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR-R0zC1Opv-LAe6Qq7LadJW13XSCE8fUQx1sDW4SlgiRtUpeuFDa3-y8OExh9I5acbqb7s5znPNYh9l_trmeYATfpQLGr3DWmC7skv4kW3-kHtY4IIfQPeNltl-pBkiXQ6MYBiGktvWq-tgOa1OBAHbCWJn4DJNakYeEjFgcYfJZ2d4crEauWZg8H/s16000/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20171955.png" /></a></div><p>처음에는 P코어를 사용하다 창을 내리니 CPU 16 이상의 E코어로 넘어갔습니다.</p><p>결과는 463% 10.310GIPS 44.474GIPS 입니다. 대략 2/3 정도의 성능입니다.(다시 말하지만 백그라운드 정리가 안 되어서 오차가 좀 큽니다.)</p><p>선호도 설정을 시도해보니 가능합니다.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSVw5fErbIRPQ1LoKqQCDM7LozaA6o-__PZ-9b6z_isBaQ5TUFMCW4jkaEcYQdTmM52UCw7pdiEwKYsZo6uznGF9h7ei-JNlt62EAq216qCv36BS37juJwPKIDJXDiTSX14R7EyjgSHG2vXcCf0x8bYrTSEv4EGMc-huiol7F2RPWTZCRUfSYSyVbk/s366/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20173145.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="366" data-original-width="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSVw5fErbIRPQ1LoKqQCDM7LozaA6o-__PZ-9b6z_isBaQ5TUFMCW4jkaEcYQdTmM52UCw7pdiEwKYsZo6uznGF9h7ei-JNlt62EAq216qCv36BS37juJwPKIDJXDiTSX14R7EyjgSHG2vXcCf0x8bYrTSEv4EGMc-huiol7F2RPWTZCRUfSYSyVbk/s16000/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20173145.png" /></a></div><p>0 ~ 15나 0, 2, 6, 8, 10, 12, 14 가 아니라 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 인가 하면 그냥 재미로요. 정확하게는 3C6T하고 6T6T를 비교하고 싶어서요.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzcEze3BsXeUnkpco2rR3y_YVlvAFWKns6g-20eOwqtx3hhpPzRNLG-F7g261P9C3z0TdW3W1hDOyAdH3YiFQqIoMC0Bb2u8cSqCr9lVDStxUtPSan_-E_F1bJQCtCqAY30aeXxE-7Vfu4PAbL1joKgSGoVxiTBtzJlNky8r5lkv0ZwyoKiaJov-5p/s824/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20173515.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="824" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzcEze3BsXeUnkpco2rR3y_YVlvAFWKns6g-20eOwqtx3hhpPzRNLG-F7g261P9C3z0TdW3W1hDOyAdH3YiFQqIoMC0Bb2u8cSqCr9lVDStxUtPSan_-E_F1bJQCtCqAY30aeXxE-7Vfu4PAbL1joKgSGoVxiTBtzJlNky8r5lkv0ZwyoKiaJov-5p/s16000/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-02-08%20173515.png" /></a></div><p>결과는 186%, 12.239GIPS, 22.060GIPS입니다.</p><p>펜티엄4/D 시절에 펜티엄4(싱글 코어)에서는 하이퍼쓰레딩이 별 문제가 없었는데 펜티엄D XE(2C4T)의 경우에는 쓰레드 배분이 이상할 때가 종종 있었습니다. 사용했던 사람의 이야기를 들어보면 쓰레드 배분이 꼬이면 수동으로 조정했어야 했다고 합니다. 아래 링크와 같은 방식으로요.</p><p><a href="https://aws.amazon.com/ko/blogs/compute/disabling-intel-hyper-threading-technology-on-amazon-ec2-windows-instances/" target="_blank">https://aws.amazon.com/ko/blogs/compute/disabling-intel-hyper-threading-technology-on-amazon-ec2-windows-instances/</a></p><p>일부 상황에서는 P코어와 E코어로 구성된 인텔 CPU를 사용하고 있다면 수동으로 스레드를 배분해야 할 듯 합니다. 선호도 설정이 만능은 아닌 것이 프로그램을 종료하고 재실행하면 다시 설정해야 합니다. 펜티엄D 시절에 사람들이 많이 사용했던 외부 프로그램이 있었던 것 같은데 이름이 기억 안 나네요.</p><p>창을 내리면 E코어로 할당되는 방식이 기본적으로 맞다고 생각합니다. 보통은 바로 보이는 프로그램의 성능이 중요합니다. 그리고 E코어가 전력 효율이 높으니 전력 소모를 줄일 수 있고 컴퓨터의 쿨러도 조용하겠죠. 글의 처음에 적은 것처럼 저만 해도 문제를 체감한 적이 없었습니다. 그런데 컴파일이나 인코딩을 하면서 문서 작업을 하는데 E코어로 무거운 작업이 넘어가는 상황이라면 문제가 있어 보이기는 합니다.</p>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-9530925567217115942023-01-16T00:49:00.013+09:002023-02-26T03:31:38.686+09:00컴퓨터 업그레이드얼마 전에 컴퓨터를 부분적으로 업그레이드 했습니다. 자세한 정보는 벤치마크를 찾아보면 되니 간략하게 적겠습니다.<div><br /></div><div><b>1. 13700F</b></div><div><br /></div><div>AMD의 제품은 선호하지 않아서 우선 제외했습니다. 제가 운이 없는 것인지 AMD의 제품은 구입하는 제품마다 신경 쓰이는 문제가 있었습니다.</div><div><br /></div><div>가족 중에 한명이 12700K를 사용하고 있어서 대강의 특성은 알고 구입했습니다. 공랭 기준으로는 오버클러킹의 대상이 아니라 전력 제한을 생각해야 합니다. 오버를 하지 않고, 아직 수랭에 대한 두려움을 버리지 못해서 non-K를 구입했습니다. F는 그냥 조금이라도 저렴해서요.</div><div><br /></div><div>최근의 CPU 벤치마크를 볼 때 조심할 점이 메인보드마다 CPU 전력 제한 설정이나 전압이 조금씩 다릅니다. 심지어 같은 보드와 CPU를 사용해도 바이오스 버전마다 다르기도 합니다. 제가 구입한 메인보드는 제한이 풀려 있거나 큰 값이 설정되어 있는 것 같습니다. 공랭 쿨러를 사용한다면 적절한 PL1, PL2 값을 설정하는 것을 추천합니다. 온도 제한에 걸린다고 고장 나는 것은 아니지만요. 저라면 싱글 타워는 150~200W, 듀얼 타워는 200~250W, 수랭은 250~ 정도로 설정할 것 같습니다.</div><div><br /></div><div>저는 CPU 쿨러로 써멀라이트 Frost Commander 140을 사용 중이고 전력 제한을 PL2와 PL1을 219W로 설정하니 90도 초반의 온도가 나왔습니다. </div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgWAfyRHH7tBV-sKP8vN_clAmO41YVFjuV6dXvBzkcbfLCDplN-_U1k0yOTtA6xQIG0blQyXHiUJWDnBuUEaZoNIgtCyL0xrDf1ntRkly-J2tNhA3BoLLIl__ERUkqtkLgQDxrTtFXxYmVRs-sxxvCkiKi0dEtoqN_KlmTAXJpTfwf0ZrH8F7Wcs2S/s1169/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-01-14%20183935.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="803" data-original-width="1169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgWAfyRHH7tBV-sKP8vN_clAmO41YVFjuV6dXvBzkcbfLCDplN-_U1k0yOTtA6xQIG0blQyXHiUJWDnBuUEaZoNIgtCyL0xrDf1ntRkly-J2tNhA3BoLLIl__ERUkqtkLgQDxrTtFXxYmVRs-sxxvCkiKi0dEtoqN_KlmTAXJpTfwf0ZrH8F7Wcs2S/s16000/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202023-01-14%20183935.png" /></a></div><br /><div>250W에서 90도 중후반 정도이고, 전력 제한을 걸지 않으면 300W가까이 소모하면서 순간에 쓰로틀링이 걸립니다.</div><div><br /></div><div>링스는 최악의 상황을 가정하려고 사용했습니다. 일상적으로 사용하는 프로그램은 대부분이 인텔 린팩 수준의 부하를 걸지 못합니다. 200W를 넘어서면 성능 향상 폭은 적은 반면에 전력 소모는 급증합니다. 200W이하의 적절한 선에서 전력을 제한하는 것도 나쁜 선택이 아닙니다.</div><div><br /></div><div>성능은 8700 대비 멀티스레딩은 2~3배 정도, 싱글 스레딩은 1.5배 정도인 듯 합니다.</div><div><br /></div><div><b>2. 기가바이트 Z790 AORUS ELITE</b></div><div><b><br /></b></div><div>저는 기가바이트 메인보드를 좋아하지 않습니다. ASUS나 MSI의 보드보다 사용하기 까다로웠습니다. 언제나 그렇듯이 가격이 저렴해서 구입했습니다.</div><div><br /></div><div>8700을 제가 구입할 때는 호환 메인보드가 Z370이 들어간 것만 있었습니다. 처음에는 비싼 가격이 불만이었지만 사용해보니 잘 구입했다는 생각이 들었습니다. 많은 수를 사용해 본 것이 아니라서 정확한 정보는 아니지만 B나 H 계열 칩셋이 들어간 메인보드에 비해서 CPU 전압이 미묘하게 낮았습니다. 그래서 이번에도 전과 비슷한 수준의 메인보드를 찾아보니 Z790 하위 제품군이 요구 조건에 맞았습니다.</div><div><br /></div><div>전력 제한은 기본적으로 위에서 이야기한 것과 같이 높은 값이 설정되어 있거나 풀려 있습니다.</div><div><br /></div><div>보드의 레이아웃은 무난한 편이고, 기본 제공되는 NVME 방열판도 모양으로는 훌륭합니다. 아쉬운 점은 사운드 코덱이 ALC897입니다. 그리고 UEFI의 반응 속도가 느려서 초기 설정할 때 최신 제품이 맞나 싶은 느낌이 듭니다.</div><div><br /></div><div><b>3. 써멀라이트 Frost Commander 140</b></div><div><b><br /></b></div><div>쿨링 성능은 이전에 사용한 딥쿨 ASSASSIN 3와 비슷합니다. 모양이 잘 다듬어져 있어서 공간을 적게 차지합니다. 팬까지 포함하면 ASSASSIN 3와 100g 조금 넘는 차이인데 크기가 작고, 비슷한 성능이라면.... 네 시끄럽습니다. 방열판을 촘촘하게 배치하고 고 RPM으로 팬을 돌려야 합니다. 심지어 첫번째 팬은 고RPM을 의도했는지 120mm입니다.</div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-67109632603256943032022-12-28T00:06:00.031+09:002023-07-07T20:50:24.053+09:00프로그래밍 관련한 책을 보고 있습니다.최근 들어서 코딩에 대한 신문기사를 종종 읽습니다. 앞으로 정규 교육 과정에도 포함시킬 듯 합니다.( <a href="https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/1055749.html" target="_blank">https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/1055749.html</a> ) 코딩은 꽤 오래 전에 HTML을 익힌다고 간단한 자바 스크립트를 사용해 본 것이 전부입니다. 여기에 그동안 공부한 것들도 코딩과는 거리가 매우 멀었습니다. 아는 것이 없다 보니 프로그래밍이 대체 무엇인지 궁금증이 생겼습니다.<div><br /></div><div>원하는 수준은 고급적인 지식은 바라지 않고 대강만 알 수 있는 정도입니다. 인터넷을 찾아보니 코딩에 입문할 때 파이썬을 선호하는 것 같습니다. 파이썬의 다음 단계로 C를 접한 후에 심화 과정에 들어가는 것으로 보입니다.<br /><div><br /></div><div>저녁에 시간이 있을 때마다 볼 생각으로 책을 구입했습니다. 지금까지 읽은 책은 이렇습니다.</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixsm4PdPgjbIYmguxRPVa7nBp2ayUo5V4qp-F7x0jSVhkr0M5nvzfA2OTPQ5Qx2XdHak6ekhwvHo_OygIPvuonpUcn6qot4eWxKicmtq1CT5xNp8ws40m85hj7i5fX4a9Dkx2Ms3nHB8ExNmRI2oMfXXGebSINGsrwZrBhjPaYJJOlBquzMLLHzc54/s3020/20221227_222401.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3020" data-original-width="1314" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixsm4PdPgjbIYmguxRPVa7nBp2ayUo5V4qp-F7x0jSVhkr0M5nvzfA2OTPQ5Qx2XdHak6ekhwvHo_OygIPvuonpUcn6qot4eWxKicmtq1CT5xNp8ws40m85hj7i5fX4a9Dkx2Ms3nHB8ExNmRI2oMfXXGebSINGsrwZrBhjPaYJJOlBquzMLLHzc54/w174-h400/20221227_222401.jpg" width="174" /></a></div>가장 왼쪽의 책은 "처음 시작하는 파이썬"( <a href="https://books.google.co.kr/books?id=4Rr6DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=ko&pg=PP1#v=onepage&q&f=false" target="_blank">https://books.google.co.kr/books?id=4Rr6DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=ko&pg=PP1#v=onepage&q&f=false</a> )입니다. 뱀을 굉장히 싫어하는 가족이 있어서 표지를 떼어냈습니다.</div><div><br /></div><div>읽은 순서는 "처음 시작하는 파이썬", "C 기초 플러스", "러스트 프로그래밍 공식 가이드" 순입니다. 프로그래밍 입문으로 파이썬은 클래스까지만 접하면 된다는 글을 보고 처음 시작하는 파이썬은 중간 정도까지만 읽었습니다. 최근에 Go하고 러스트가 주목 받는 것 같아서 러스트와 관련한 책도 넣었습니다. 평가 받아야 하는 공부가 아니고, 돈을 벌려고 일부러 하는 직업도 아니고, 머리 빠지게 어렵지 않은 입문 수준이니 재미있게 읽었습니다.</div></div><div><br /></div><div>C와 파이썬은 유사한 점이 꽤 많았습니다. 둘 중 하나에 어느 정도 익숙해지면 나머지 하나도 책을 읽는 것이 많이 수월해집니다. 개인적으로는 입문을 파이썬 보다는 C로 하는 것이 더 낫지 않았나 하는 생각이 듭니다. C의 장점은 단순하고 빠르다는 점인데, 단순함 때문에 함정이 굉장히 많습니다. 함정에 계속 빠지면서 삽질하다 보니 코딩 특유의 논리의 흐름을 빠르게 익힐 수 있었습니다. 시행착오가 개념을 익히는데 많은 도움이 되었습니다. 그리고 이해가 되지 않을 때 디버거로 변수의 변화하는 과정을 보면 머릿속의 직관과 실제 코드의 흐름의 차이를 가시화 하기 좋았습니다. 파이썬으로 동일한 경험을 못 하는 것은 아니지만 C가 단순하다 보니 초심자의 입장에서는 논리의 흐름이 더 직접적으로 보였습니다.</div><div><br /></div><div>러스트는 온갖 좋은 수식어가 다 붙어 있고 틀린 말이 아닙니다. 러스트 코드는 보기에는 C나 파이썬보다 지저분한데 읽기는 오히려 쉽습니다. 실수한 부분이 잘 보이고 여기에 더해서 컴파일러가 지적을 잘 해줍니다. 러스트의 트레이트와 메서드는 파이썬의 클래스보다 인간의 사고 방식과 더 잘 맞는 것 같습니다. 문제는 초기 난이도가 꽤 높습니다. C를 전혀 모르는 상태로 러스트를 접했다면 참조가 등장할 쯤에서 책을 던졌을 것 같습니다.</div><div><br /></div><div>어떤 분야이든 초기 지식이 필요합니다. 초기 지식을 익히는 과정은 난이도를 떠나서 답답합니다. 알고 있는 지식으로 이해의 연쇄가 이뤄져야 하는데 처음에는 우로보로스처럼 A를 이해하려면 B가 필요하고, B를 이해하려면 A가 필요합니다. 초기 지식을 익힌 이후의 과정은 난이도의 측면에서는 더 어려워지지만 요구 지식의 피드백이 사라지니 답답하지는 않습니다. 파이썬은 문턱을 크게 낮춰서 차근차근 접하면 되고 C는 포인터에 들어서면 답답함이 사라집니다. 그런데 러스트는 이 과정이 너무 깁니다.</div><div><br /></div><div>그냥 호기심에 시작한 독서인데 생각보다 재미가 있었습니다. 그동안 PC를 사용하면서 봤던 것들이 조금 더 구체적으로 보입니다. 여기에 오랜만에 느리게라도 머리를 굴리니 신선한 자극이 됐습니다.</div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-34694200817171883732022-07-24T01:35:00.026+09:002023-02-03T21:41:07.198+09:00링크시스 MR7350그동안 티피링크 아처 C7에 OpenWrt를 올려서 사용하고 있었습니다. 지난 달부터 와이파이가 자주 꺼집니다. 무선으로 연결된 기기가 많아지면서 가끔 문제가 있긴 했지만 빈도가 점차 잦아졌습니다. 구입한 지 7년이 넘어가고 있으니 이제 바꿀 때가 됐나 봅니다. 곧 WIFI7이 나올 예정이라 지금 공유기를 구입하는 것은 뒷북 구매라고 생각 하지만요.<div><br /></div><div>퀄컴 칩셋이 들어가고 AX를 지원하고 10만원대 이하인 것을 찾아보니 해외 직구를 제외하면 생각보다 몇 개 없습니다. 가격을 10만원 초반대로 올리니 링크시스 MR7350이 보입니다. 아처 C7같이 OpenWrt를 올릴 수 있다면 티피링크의 공유기를 선택했을 듯 합니다. 티피링크나 링크시스의 것 모두 OpenWrt를 올리기가 아직 난감합니다. 그리고 마침 링크시스 공유기를 할인하고 있습니다. 무선 속도는 AC로도 충분하지만 AX지원 제품을 구입하고 싶어서..</div><div><br /></div><div>구입한 후 살펴보니 안테나는 아쉽게도 분리형이 아닙니다. 버팔로 공유기를 사용할 때 부려트린 경험이 있어서 분리형을 선호합니다. 그리고 공유기 펌웨어의 기능이 심히 단순합니다. OpenWrt를 보다가 링크시스의 펌웨어를 보니 아쉬운 부분이 꽤 있습니다.</div><div><br /></div><div><strike>설치하면서 가장 삽질한 부분은 아무리 해도 'Linksys 앱 다운로드'만 뜨는 현상 이었습니다.</strike> 처음 연결하면 구글과 링크시스 관련 웹사이트만 정상적으로 접속됩니다. 이 문제를 해결한다고 한참을 삽질했습니다.</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheLHexV1kcDkfcEFQJjHYAb3C6hXhYNKXuQ5knuThvjlooWxK2GrYwkfFgDogWlX8qG2_lbHtgJkEK8pd-Vha1Hv1FpUKPAowRnhufQ81csSQjlNG1HB5_uTNUutforEinQJOhnyCa5OaJlqYAaJ_hVIXj1Krcd5cUEw3QDTD5MFfzZY8y9UXgNobQ/s874/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202022-07-24%20003325.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="874" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheLHexV1kcDkfcEFQJjHYAb3C6hXhYNKXuQ5knuThvjlooWxK2GrYwkfFgDogWlX8qG2_lbHtgJkEK8pd-Vha1Hv1FpUKPAowRnhufQ81csSQjlNG1HB5_uTNUutforEinQJOhnyCa5OaJlqYAaJ_hVIXj1Krcd5cUEw3QDTD5MFfzZY8y9UXgNobQ/s16000/%ED%99%94%EB%A9%B4%20%EC%BA%A1%EC%B2%98%202022-07-24%20003325.png" /></a></div><br /><div><strike>이런 페이지만 떴습니다. 아래와 같은 방법으로 설정하니 해결됐습니다.</strike></div><div><strike><br /></strike></div><div><strike>1. 위 이미지의 왼쪽 스마트폰 부분을 클릭하고 공유기 관리자 페이지에 로그인 합니다.</strike></div><div><strike>2. 오른쪽 아랫 부분의 'CA'를 클릭합니다.</strike></div><div><strike>3. 왼쪽의 'Connectivity'를 클릭한 후 'Internet Settings'를 클릭합니다.</strike></div><div><strike>4. 설정이 제대로 잡혀 있는지 확인하고 'Apply'를 클릭합니다.</strike></div><div><br /></div><div>해결 방법은 http 웹페이지에 접속하면 됩니다. <a href="http://192.168.1.1/" target="_blank">http://192.168.1.1/</a>이나 <a href="http://qsz.kr/" target="_blank">http://qsz.kr/</a> 같이요. 처음 접속하면 공유기 설정 웹페이지가 뜹니다. 왼쪽의 스마트폰 이미지를 클릭해서 로그인까지 보면 다른 웹사이트 접속이 가능합니다. 첫 공유기 설정을 쉽게 하도록 만든 듯 합니다. 문제는 어지간한 웹사이트는 HTTPS가 기본이라 오히려 어려움을 겪게 만드네요.</div><div><br /></div><div>스마트폰 앱을 이용하면 이런 절차 없이 쉽게 설치가 가능합니다.</div><div><br /></div><div>유선 성능은 OpenWrt에 flow offloading이 도입된 이후에 아처 C7으로도 별 불만이 없었습니다. 신형 제품인데 아처 C7보다 낫겠죠. 무선은 이전보다 속도가 잘 나옵니다. 커버리지가 많이 넓어지는 것을 기대했는데 비슷합니다.</div><div><br /></div><div>가장 마음에 들지 않았던 점은 OpenWrt를 사용할 수 없다는 점입니다. OpenWrt 포팅 작업을 하고 있는 개발자가 없는 것 같습니다. ath11k 펌웨어의 공개 문제가 있는 듯 했습니다. 설정 페이지의 번역이 아쉬운 부분이 조금 있고 여기에 더해서 용어를 미묘하게 꼬아 놔서 대체 뭔 뜻인지 알아 먹기 힘든 곳이 있습니다. 한글로 된 문서가 얼마 없어서 공유기 설정 페이지의 표시 언어를 영어로 바꾸니 차라리 정보를 찾기 쉬웠습니다.</div><div><br /></div><div>그밖에 프린터의 내부IP를 설정하고 싶었지만 제가 잘못한 것인지 제대로 IP가 할당되지 않았습니다. 프린터의 LLMNR을 활성화해서 해결했습니다. IP주소 대신 '프린터이름.local'로 접근할 수 있습니다. 삼성TV가 잘 붙지 않을 때가 있는데 공유기가 문제인지 TV가 문제인지 모르겠습니다.</div><div><br /></div><div>장애 방지 측면의 안정성은 장기간 사용해봐야 확인이 가능할 것 같습니다. 아직까지는 문제가 없었습니다. 전에 사용했던 버팔로 공유기처럼 부하가 심할 때 리부팅이나 기능 장애가 발생하면 사용하기 괴롭습니다.</div><div><br /></div><div>사용해본 소감을 요약하자면 OpenWrt를 올릴 수 있으면 좋겠습니다....</div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-93206588877872672022-01-30T00:57:00.023+09:002022-07-24T02:02:10.191+09:00구글 워크스페이스 무료 버전 서비스 중단<p>G Suite 무료 버전 서비스가 7월 1일에 중단된다고 합니다.( <a href="https://support.google.com/a/answer/2855120?hl=ko" target="_blank">https://support.google.com/a/answer/2855120?hl=ko</a> ) 유료 버전으로 전환할까 생각하다가 그냥 타 서비스로 넘어가기로 결정했습니다. 사용하는 계정이 하나이고 사용하는 용량이 적어서 데이터 이전이 어렵지는 않을 듯 합니다.</p><p>무료 서비스를 유료로 전환하는 것은 많이 봤습니다. 구글 워크스페이스와 유사한 네이버 웍스나 얀덱스 도메인 서비스도 무료에서 유료로 전환했습니다. 무료 버전 중단을 이해 못할 일은 아닙니다.</p><p>그런데 구글 워크스페이스는 베타 시절에</p><p>"Organizations accepted by Google during the Google Apps for Your Domain beta period are eligible for free service for their approved beta users even beyond the end of the beta period, as described in the Terms of Service."( <a data-cke-saved-href="https://web.archive.org/web/20070216065132/http://www.google.com/a/" href="https://web.archive.org/web/20070216065132/http://www.google.com/a/">https://web.archive.org/web/20070216065132/http://www.google.com/a/</a> )</p><p>이런 말을 하는 서비스였습니다.</p><p>베타시절 약관을 보면</p><p>"18. <b><u>사용료</u></b>. Google이 서비스를 고객에게 계속해서 제공하게 될 경우 Google은 지속적으로 고객에게 서비스(유효일자로부터 제공되는 동일한 후속 서비스 포함)를 무료로 제공합니다. 단, 이러한 무료제공은 (i) 위의 4항에 설명된 도메인 서비스에는 적용되지 않으며 (ii) 향후 Google이 서비스에 추가하게 되는 선택 서비스에는 적용되지 않습니다. 보다 명확히 정의하자면 Google은 서비스의 고급형 버전은 유료로 제공할 수 있는 권리를 가집니다."( <a data-cke-saved-href="https://web.archive.org/web/20071024003418/http://www.google.com/a/help/intl/ko/admins/terms.html" href="https://web.archive.org/web/20071024003418/http://www.google.com/a/help/intl/ko/admins/terms.html">https://web.archive.org/web/20071024003418/http://www.google.com/a/help/intl/ko/admins/terms.html</a> )</p><p>이렇습니다. 제4항의 도메인 서비스는 구글의 지속적인 서비스 제공과 큰 관련이 없는 도메인 구입과 관련한 부분입니다.</p><p>요약하면 처음에는 구글 앱스( 지금의 구글 워크스페이스 )가 망하지 않는다면 구글은 무료로 서비스를 계속해서 제공한다고 약속했습니다. 일개 영업 사원의 빈 말이 아니라 약관으로요. 그리고 이제는 유료로 전환하지 않으면 서비스를 중단한다고 합니다. 구글이 다른 상품에도 양아치 짓( <a href="https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/999658.html" target="_blank">https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/999658.html</a> )을 하고 있는 것을 보면 이제 구글 서비스에서 도망갈 준비를 할 때가 된 듯 합니다. 구글의 약관은 잘 타는 좋은 불쏘시개였나 봅니다.</p><p><br /></p><p>2022년 7월 24일 추가</p><p>구글이 정책을 변경해서 비상업적인 목적으로 사용하는 개인은 계속 무료로 사용할 수 있습니다. ( <a href="https://support.google.com/a/answer/2855120?hl=ko" target="_blank">https://support.google.com/a/answer/2855120?hl=ko</a> )</p>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-73252997774015661032022-01-09T21:52:00.041+09:002022-12-29T18:57:35.690+09:00엡손 L6490 복합기 두번째 글<p>이전의 글( <a href="https://www.petanet.net/2021/12/l6490.html" target="">https://www.petanet.net/2021/12/l6490.html</a> )에 이어서 작성합니다.</p><p>안료의 특징은 입자가 크고 번짐이 적고 불투명한 점입니다. 일반 용지와 문자에서는 장점이고 잉크젯 전용지와 이미지에서는 단점입니다. 이 프린터로 A4 80g에 인쇄한 부분을 확대해보면</p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi0Eo2WjHtFo_7krP_Fpq-p2qG4hDEKURUaeTlvbFuOOnfBEhhNCI9roMFV7zz8EeWlYTBTXjR0PmtaVF9D3qnAQX5pWm34QIv0tjBPDjzJXP_3rDS7nA4hcNSqQJdZkay56SQRyXwAZfepghyCDwdWaas2jTibMkm2_nGl32_S7sBbuJGi5Ecrj7Hd=s4000" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="4000" data-original-width="3000" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi0Eo2WjHtFo_7krP_Fpq-p2qG4hDEKURUaeTlvbFuOOnfBEhhNCI9roMFV7zz8EeWlYTBTXjR0PmtaVF9D3qnAQX5pWm34QIv0tjBPDjzJXP_3rDS7nA4hcNSqQJdZkay56SQRyXwAZfepghyCDwdWaas2jTibMkm2_nGl32_S7sBbuJGi5Ecrj7Hd=w300-h400" title="이미지를 누르면 커집니다." width="300" /></a></div><div style="text-align: center;">이미지를 누르면 커집니다.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">이렇습니다. 염료에 비해서 번짐이 적습니다. 잉크젯이라 레이저 프린터처럼 선이 날카롭지는 않습니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">인쇄 속도는 아주 빠른 수준은 아니지만 답답하지 않습니다. 인쇄 품질은 카트리지가 들어가는 모델에 비하면 반단계씩 내려놓은 느낌이 있긴 하지만 문자가 지나치게 희미해지는 수준은 아닙니다. 그리고 자동 양면 인쇄가 가능합니다. 인쇄했을 때 시안(청록색)이 조금 어긋나는 문제가 있습니다. 특정 문서에서 발생합니다. 인쇄 품질을 올리면 해결될 듯은 합니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both;">일반적인 잉크젯 프린터와 다르게 인쇄물이 뒤집혀서 출력됩니다. 1~3페이지를 인쇄하고 페이지 순서대로 쌓이게 하고 싶다면 보통은 3-2-1순으로 인쇄해야 합니다. 이 프린터는 그냥 1-2-3순으로 인쇄하면 됩니다. 인쇄가 전부 완료되지 않아도 첫장부터 확인이 가능합니다.</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">L6490은 피에조 소자가 들어간 헤드가 들어가 있습니다. 엡손 피에조 헤드의 장점은 내구성이 높습니다. 엡손 헤드( <a href="https://www.google.com/search?q=epson+printer+head&tbm=isch" target="_blank">https://www.google.com/search?q=epson+printer+head&tbm=isch</a> )와 HP 헤드( <a href="https://www.google.com/search?q=hp+printer+head&tbm=isch" target="_blank">https://www.google.com/search?q=hp+printer+head&tbm=isch</a> )를 보면 차이가 꽤 큽니다. 대신 HP는 상대적으로 저렴하고 쉽게 교체할 수 있는 헤드가 들어간 프린터를 만듭니다. 엡손 프린터의 헤드가 고장났다면...... 피에조 헤드의 단점은 잘 막힙니다. L6490은 여기에 더해서 모든 색이 안료인 무한 잉크입니다. 잘 막히는 요인을 세개(피에조 헤드, 안료, 무한 잉크)나 가지고 있습니다. 전에 사용한 프린터(L355)는 2주쯤에 막혔는데( <a href="https://www.petanet.net/2015/03/l355.html" target="_blank">https://www.petanet.net/2015/03/l355.html</a> ) 다행히도 L6490은 아직 문제가 없습니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">폐잉크 패드를 직접 교체할 수 있다고 합니다. 소모품과 관련해서 그 유명한 그 엡손이 웬일인지 모르겠습니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">무선과 유선을 모두 지원하는 네트워크 프린터입니다. 전면의 터치 패널만으로 무선랜 설정이 가능합니다. 아쉬운 점은 5Ghz와 WPA3를 지원하지 않습니다. 가정에서 네트워크 기능이 필요 없다고 생각할지도 모르겠지만 저는 Ethernet이나 WiFi중 최소한 하나는 필수적으로 지원해야 한다고 생각합니다. 공유기에 연결된 다른 PC나 스마트폰에서 쉽게 인쇄할 수 있습니다. 최근의 네트워크 프린터가 그렇듯이 이메일 프린트도 지원합니다. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">모바일 프린트는 안드로이드 스마트폰을 기준으로 안드로이드 기본 프린트, Epson Print Enabler, Epson iPrint, Mopria Print, Epson Smart Panel을 지원합니다. 모바일 스캔은 Epson iPrint, Mopria Scan, Epson Smart Panel을 지원합니다. Mopria 프린트는 IPP, Mopria Scan은 AirPrint의 Scan 사용 설정 활성화가 필요합니다. 다른 모바일 프린트나 스캔은 LPR과 네트워크 스캔 기능을 켜니 잘 작동합니다. Epson iPrint와 Smart Panel은 원격 인쇄도 가능합니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">EWS는 별로입니다. 새천년을 갓 넘은 디자인은 그렇다 치더라도 사용하기에 미묘하게 불편합니다. 여기에 오타까지 있습니다.(이전 글 참조: <a href="https://www.petanet.net/2021/12/l6490.html" target="_blank">https://www.petanet.net/2021/12/l6490.html</a> ) 하지만 <span face=""Trebuchet MS", Trebuchet, Verdana, sans-serif" style="background-color: white; font-size: 15.4px;">EpsonNet Config(ENC)은 잘 만들었습니다. 아쉬운 점은 ENC의 일부 설정이 매뉴얼과 다르고 이메일 프린트와 같은 일부 설정은 EWS를 사용해야 합니다.</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><span face=""Trebuchet MS", Trebuchet, Verdana, sans-serif" style="background-color: white; font-size: 15.4px;"><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSLUUK7oaV2S_q5ZIDoA7Bmve5V54Z9Y0faF-UzNmSzCDt9GG_SPow-wpioR60JE7nuwrHaHOhX36-qHLq9z1QsM3wT-Y7wnW9Oj3nFrG_yOZsDaHGbXSznrFUdmnsOJyzhrl8ll6VqSX15JeIvgsG7aHorgxw6_kZORyYmXeSk3Wfi41dGZy-ku1P=s802" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="802" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSLUUK7oaV2S_q5ZIDoA7Bmve5V54Z9Y0faF-UzNmSzCDt9GG_SPow-wpioR60JE7nuwrHaHOhX36-qHLq9z1QsM3wT-Y7wnW9Oj3nFrG_yOZsDaHGbXSznrFUdmnsOJyzhrl8ll6VqSX15JeIvgsG7aHorgxw6_kZORyYmXeSk3Wfi41dGZy-ku1P=s16000" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">EpsonNet Config의 설정 화면입니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">팩스로 고생한 적이 있어서 팩스가 들어간 모델을 구입했습니다. 팩스가 제거된 L6460과 가격 차이가 크지 않습니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">평판 스캔은 약간 느린 편이지만 화질은 복합기 치고는 나쁘지 않습니다. ADF는 이 가격대의 복합기가 그렇듯이 기본만 합니다. 제가 구입한 제품만의 문제인지는 모르겠지만 스캐너 덮개를 열 때 플라스틱 마찰음이 있습니다. 기름칠을 해주면 없어질 것 같기는 합니다.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">가격이 예산을 넘긴 것을 제외하면 전반적인 품질은 만족스럽습니다. 이전에 사용하던 HP 오피스젯의 내구성에 큰 불만은 없었지만 이번에는 더 오래 사용했으면 좋겠습니다.</div><p></p>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-23054323933354572772021-12-28T02:16:00.024+09:002022-12-29T18:57:54.536+09:00엡손 L6490 복합기<p>6년 간 사용한 HP 오피스젯 프로 8640의 헤드가 고장 났습니다. 신품 헤드의 가격을 찾아보니 꽤 고가입니다. 다른 부분의 수명도 얼마 남지 않았을 것 같아서 새로 프린터를 구입했습니다. 2008년에 구입한 K5456z는 7년 째에 2015년에 구입한 8640은 6년 째에 헤드가 고장이 났습니다. HP 오피스젯의 헤드 수명이 6~7년 정도인가 봅니다. HP 오피스젯을 찾아봤지만 일부 업자가 무한 잉크로 개조해서 파는 해외 모델을 빼고는 국내에서 정식으로 판매하지 않고 있습니다.</p><p>구입할 제품에서 바라는 점을 생각해보니 이렇습니다.</p><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; text-align: left;"><div style="text-align: left;">프린터 가격이 30만원 이하이고 유지비가 장당 30원 이하<br />문서 위주이니 최소한 검은색은 안료<br />스캔이 되는 복합기</div></blockquote><p>삼성 프린터가 상표만 바꾼 HP의 제품이라는 말을 듣고 삼성 무한 잉크젯 복합기(SL-T1670FW)를 구입했지만 초기 불량에 걸렸습니다. 프린터를 설치하고 당일에 얼마 인쇄하지도 않았는데 블랙 헤드에 오류나 나서 재장착하라고 합니다. 블랙 헤드를 재장착하니 검은색이 번지고 출력물에 줄이 쫙쫙 갑니다. 여기에 가끔 플라스틱이 찌그러지는 소리까지 납니다.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAv2FJKDmgof00lwmbRH3at_jiCIiUgRyt1j_zyMkNrMuA4JjAvSgpr3zdDM9IZ-UYLvk986SiZ8tIPjN_vmgiPgLGB9VFnS5iS7HAt3YgEHiSy1ZmGLUfZqLV_EnEP49TY84gigcFwEVVsdrnSGJW5i1xl5n7e0Y0O8rCgC91cQkhEYuV8iDY9icr=s1190" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="1190" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAv2FJKDmgof00lwmbRH3at_jiCIiUgRyt1j_zyMkNrMuA4JjAvSgpr3zdDM9IZ-UYLvk986SiZ8tIPjN_vmgiPgLGB9VFnS5iS7HAt3YgEHiSy1ZmGLUfZqLV_EnEP49TY84gigcFwEVVsdrnSGJW5i1xl5n7e0Y0O8rCgC91cQkhEYuV8iDY9icr=s16000" /></a></div><p>AS기사를 부르니 정상으로 돌아오긴 했지만 경험상 한번 발생한 초기 오류는 계속해서 골치를 썩이는 때가 많아서 반품을 진행했습니다. 삼성 프린터를 또 구입하기에는 뭔가 찝찝해서 다시 찾아봤습니다.</p><p>찾아보니 엡손의 L6490이 가격을 제외하고는 바라는 점에 잘 부합해서 구입했습니다.</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJoVs9ilPCPYnHpZpK77T1C2G3gbnF_ASbtRpJR2b5HBjICJdYdjysm_pYB7cSTSFjD4qFPOF4wrcjuHFt8mQ6z4NF8bmQMEbQN6mW-2D4QtPDH7epvaqn45aPAln2MyqPd6AasK9Ck2c/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img data-original-height="460" data-original-width="690" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJoVs9ilPCPYnHpZpK77T1C2G3gbnF_ASbtRpJR2b5HBjICJdYdjysm_pYB7cSTSFjD4qFPOF4wrcjuHFt8mQ6z4NF8bmQMEbQN6mW-2D4QtPDH7epvaqn45aPAln2MyqPd6AasK9Ck2c/s16000/image.png" /></a></div><p></p><p>일본 회사의 제품을 되도록 피하고 싶었습니다. 문제는 삼성을 제외하니 엡손, 캐논, 브라더가 남았습니다. 엡손을 피하고 싶었지만(<a href="https://www.petanet.net/2015/03/l355.html" target="_blank">https://www.petanet.net/2015/03/l355.html</a>) CMYK가 모두 안료인 것이 크게 작용했습니다. 여기에 더해서 이 제품은 폐잉크 패드를 서비스 센터에 가지 않고 구입해서 교체할 수 있다고 합니다.</p><p>최근의 외교적인 분쟁이 주요한 원인이지만 일본 회사의 제품을 피하는 다른 이유는 소프트웨어의 문제가 큽니다. EWS를 보니 6년 전 HP만도 못하네요.</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHw83sG_QncMcgMTdgt4tqv9wDDCE98vQ-5aRTk0hTV3vcPnmFQCWFBzud5qGWcoImTxv3sIB3xXI36KV7AL6bJZiSM2STAw9QPiVrTxOs98H7AUnPBa0JxJqOaCo2az387OkdADaPxbs/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img data-original-height="771" data-original-width="848" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHw83sG_QncMcgMTdgt4tqv9wDDCE98vQ-5aRTk0hTV3vcPnmFQCWFBzud5qGWcoImTxv3sIB3xXI36KV7AL6bJZiSM2STAw9QPiVrTxOs98H7AUnPBa0JxJqOaCo2az387OkdADaPxbs/s16000/image.png" /></a></div>세기말이나 새천년 시절의 제품이 아닙니다!<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rugAuWhB0yh8zT-yrtx0tB0FGMFWiyQ_-Ufd61Nn0VU3kA03mE5gTUyJhaIkDspsrc8S5LF-F1RhpI8x_tYqknBMRZ1fIBDzUebOn4PmPgExwaDwT42pHdxFA7YeKHf1ItCv0Sk43Zc/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img data-original-height="80" data-original-width="138" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rugAuWhB0yh8zT-yrtx0tB0FGMFWiyQ_-Ufd61Nn0VU3kA03mE5gTUyJhaIkDspsrc8S5LF-F1RhpI8x_tYqknBMRZ1fIBDzUebOn4PmPgExwaDwT42pHdxFA7YeKHf1ItCv0Sk43Zc/s16000/image.png" /></a></div><div>.........<p></p><p>다행히 EpsonNet Config라는 설정 프로그램이 쓸만해서 설정에 어려움은 없었습니다.</p><p><strike>드라이버를 설치하다가 프린터 포트가 싹 날아가고,</strike>(윈도 버그 같습니다. autoruns64.exe - <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns" target="_blank">https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns</a> - 로 이전 프린터의 흔적을 삭제해보니 일부 컴퓨터에서 포트가 전부 사라지는 문제가 있습니다. 프린터 포트가 날아가는 문제는 다른 동일한 OS를 사용하는 PC에서 레지스트리를 뽑아오면 됩니다. "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors"와 하위 키입니다. 참조 : <a href="https://answers.microsoft.com/ko-kr/windows/forum/all/%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%84%B0-%ED%8F%AC%ED%8A%B8/2e940381-350f-42fe-a02b-3a2e1518b35a" target="_blank">https://answers.microsoft.com/ko-kr/windows/forum/all/%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%84%B0-%ED%8F%AC%ED%8A%B8/2e940381-350f-42fe-a02b-3a2e1518b35a</a>, <a href="https://answers.microsoft.com/ko-kr/windows/forum/all/%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%84%B0/69f33053-bb90-48a0-9d44-8074bc35b97f" target="_blank">https://answers.microsoft.com/ko-kr/windows/forum/all/%ED%94%84%EB%A6%B0%ED%84%B0/69f33053-bb90-48a0-9d44-8074bc35b97f</a>)</p><p>윈도 방화벽과 충돌이 일어나서 드라이버가 설치가 안되는 일본 회사의 제품 치고는 사소한(?) 우여곡절을 겪은 끝에 사용할 수 있었습니다. </p><p>사용 기간이 길지 않아서 엡손 특유의 노즐이 막히는 문제는 조금 더 써봐야 파악이 될 것 같습니다.</p><p>정품 무한 잉크 프린터들의 공통적인 문제가 헤드가 작아서 인쇄 속도가 느린 점과 인쇄 품질이 떨어진다는 점입니다. 이 프린터도 문제점을 완전히 피해갔다고 말하기는 힘듭니다. 그래도 8640보다는 느리지만 반품한 삼성 SL-T1670FW보다 한참 빠릅니다. 인쇄 품질은 정품 무한이라는 점을 감안하고 보면 꽤 훌륭한 수준입니다. 글을 쓰다 보니 단점을 길게 적었지만 구입했을 때 기대했던 것보다 나아서 만족스럽습니다.</p><p><br /></p><p>두 번째 글을 작성했습니다 : <a href="https://www.petanet.net/2022/01/l6490.html">https://www.petanet.net/2022/01/l6490.html</a></p></div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-22416502520155949582021-11-04T11:56:00.045+09:002022-12-29T18:58:10.842+09:00파볼오브소서의 파이어 볼트와 메테오의 스킬 분배 방법<p>디아블로2 레저렉션이 나와서 다시 플레이하고 있습니다. 전에는 해머딘, 엘리드루, 독네크를 위주로 플레이 했지만 이번에는 파볼오브 소서를 하고 있습니다. 동생이 소서를 엄청나게 키워가며 최적화 방법을 찾았지만 물어보니 기억이 안 난다고 합니다. 이리저리 인터넷을 찾아보다 마음에 드는 글이 없어서 직접 계산해 봤습니다. 동사의 와우는 그냥 시뮬레이션 크래프트를 돌리면 됐는데 복잡하네요.</p><p><br /></p><p style="text-align: left;">우선 Fb는 파이어 볼트를 직접 찍은 스킬 수, Fm는 직접 찍은 파이어 마스터리, Ft는 메테오, S=Fb+Fm, Fi는 아이템으로 올라가는 파이어 마스터리 스킬 수, Fa는 추가 화염 피해, k는 파이어볼 기본 데미지입니다.</p><p style="text-align: left;">파볼 데미지는 아마도 k*스킬 시너지*파증 일듯 합니다. 스킬시너지와 파증이 각각 합연산 된다고 가정하면 파이어볼 데미지는 k*[1+{0.14*(Fb+Ft)}]*[1+{0.01Fa+0.23+0.07(Fm+Fi)}]입니다.</p><p><br /></p><p>파볼트와 파마 분배 문제는 메테오를 모두 찍은 후의 문제인 때가 많으니 Ft=20으로 가정합니다. Fm=S-Fb입니다.</p><p>소수점 이하 두 자리까지만 남기고 식을 정리하면</p><p>k{1+0.14(Fb+27.14)*0.07(-Fb+S+Fi+0.14Fa+17.57)}입니다. </p><p>K는 상수로 가정해도 되니 (<span style="color: red;">Fb</span>+27.14)(<span style="color: red;">-Fb</span>+S+Fi+0.14Fa+17.57)을 최대화하는 Fb의 값을 구하면 됩니다.</p><p>S, Fi, Fa, k 역시 사실상 상수이고 이차식이니 Fb가 (-27.14+S+Fi+0.14Fa+17.57)/2=(S+Fi+0.14Fa-9.57)/2 일때 최댓값입니다.</p><p><br /></p><p>예를 들면 12개의 스킬 포인트(S)를 파볼트(Fb)와 파마(Fm)에 배분하는데 아이템으로 오르는 파이어 마스터리(Fi)가 13이고 파증(Fa)이 15%라면 Fb=(S+Fi+0.14Fa-9.57)/2=(12+13+0.14*15-9.57)/2=8.77입니다. </p><p>파볼트 9개, 파마 3개를 찍으면 되겠네요.</p><p>아니면 Fb-Fm=Fi+0.14Fa-9.57을 이용해도 됩니다. </p><p>Fb-Fm=Fi+0.14Fa-9.57=13+0.14*15-9.57=5.53이니 5~6의 차이가 적당합니다.</p><p>주의할 점은 파마(Fm)가 0이라면 0.23+0.07(Fm+Fi) 부분이 0.23+0.07Fi가 아닌 0이 됩니다.</p><p>그러니 파마를 전혀 찍지 않는 것은 지양해야 합니다.</p><p><br /></p><p style="text-align: left;"><b><정리></b></p><p style="text-align: left;"><b><span style="color: red;">파마는 하나 이상</span></b></p><p style="text-align: left;"><b>Fb:직접 찍은 파볼트, </b><b>Fm:직접 찍은 파마, S=Fb+Fm</b><b>, Fi:아이템으로 추가된 파마, Fa:아이템 파증%</b></p><p style="text-align: left;"><b>Fb=(S+Fi+0.14Fa-9.57)/2</b></p><p style="text-align: left;"><b>Fm=S-Fb</b></p><p style="text-align: left;"><b>Fb-Fm=</b><b>Fi+0.14Fa-9.57</b></p><p><br /></p><p>스킬 몇 개 정도로는 차이가 작아서 초기화의 의미가 얼마 없습니다.</p><p><br /></p><p>참조 : <a href="http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/sorceress-fire.shtml" target="_blank">http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/sorceress-fire.shtml</a></p>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-27820273257788945022021-08-21T00:02:00.004+09:002023-01-16T01:09:10.740+09:00Windows 11을 설치했습니다.<p>인터넷을 돌아다니다 11 베타의 ISO가 나왔다고 해서 설치했습니다. 궁금한 것은 참기 힘듭니다...</p><p>Windows는 8부터 모바일에 신경 쓴다고 많이 괴상해졌습니다. 8은 최적화에 신경 쓴 만큼 가벼웠지만 PC에서 사용하기에는 불편했습니다. 10에서 많이 고치긴 했지만 제어판과 설정이 따로 노는 등 아쉬운 부분이 많았습니다. 11은 PC에 맞춰서 개선됐으면 좋았겠지만 도로 괴상해진 느낌이 강합니다.</p><p>프로그램 목록에 접근하려면 시작 메뉴를 누르고 모든 앱 버튼을 눌러야 합니다. 차라리 오래전 시작 메뉴는 마우스 오버를 잠시 하면 접근이 가능했습니다. 모양으로만 봐서는 장기적으로 이 부분을 광고판으로 사용하고 싶은 것이 아닌가 싶은 정도입니다. 작은 모든 앱 버튼을 잘못 클릭하기를 살짝 바라면서요.</p><p>그래도 설정 부분은 10보다 정리가 많이 됐습니다. 여전히 제어판이 필요 없어진 것은 아닙니다.</p><p>아직 베타 버전이라서 그런지 자잘한 문제가 있었습니다. 부팅이나 시스템 종료가 한참 걸린다든지 갑자기 창이 느려지거나 하는 오류가 발생했습니다. 신기하게도 설치하고 조금 지나니 문제가 사라졌습니다. 패치가 계속 올라가면서 안정성은 확보되겠죠. </p><p>모바일은 변화가 매우 빠르고 PC는 상대적으로 느립니다. 여전히 MS가 둘 사이에서 헤매고 있는 듯 합니다. 윈모 시절에는 느린 주기로 신버전이 나오고 UI변화에 보수적이더니 8에서는 또 반대가 되어서 PC사용에 불편함을 줬습니다. MS는 여전히 모바일을 강하게 의식하고 있는 듯 합니다. MS가 모바일을 포기한 상황에서 이 정도의 변화가 필요한지 의문입니다. 시작 메뉴는 놔두고 이상한 위젯이 아니라 드넓은 바탕화면에 "모바일처럼" 바로 위젯을 배치할 수 있었다면 좋았을 것 같습니다. </p><p>TPM 2.0 같은 각종 요구 사양의 변화를 보면 예전의 XP나 7이 그랬던 것처럼 MS가 주도적으로 새로운 PC 수요를 끌어내고 싶어하는 것 같습니다. ( <a href="https://www.clien.net/service/board/park/16290532" target="_blank">https://www.clien.net/service/board/park/16290532</a> ) 모바일에서 밀려났더라도 PC에서는 충분히 힘을 쓸 듯 합니다. 자꾸 비스타가 떠오릅니다. 그런데 비스타는 당시 기준으로 요구 사양이 지나치게 높아서 그렇지 개선점은 확실했습니다. 11은 성능이 아닌 보안이 문제라지만 11을 설치하지 못하는 잘 돌아가는 PC는 10의 지원이 종료되면 업데이트가 끊기겠죠.</p>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-27789791742524426172020-08-28T12:38:00.012+09:002023-01-16T01:09:18.084+09:00노트20 울트라를 구입했습니다.<p>자동차에서 내리다 S8+가 주머니에서 빠져서 떨어졌습니다. 별 문제 없기를 바랐지만 전면 유리가 깨졌습니다. 구입한지 꽤 된데다가 액정을 교체하려면 들어가는 비용이 커서 새로 구입하기로 결정했습니다. 곧 N20이 출시된다는 말을 듣고 보름쯤 기다리다 예약구매했습니다. 예약구매를 자주하네요.</p><p>쿠팡에 자급제를 주문했는데 새벽에 도착했습니다. 자금제 기기라 유심을 꽂으니 바로 SKT망에 붙었습니다. 확정기변한다고 좀 삽질했지만요.</p><p>성능은 빠릅니다. 최신 폰이니 당연합니다. <br /></p><p>N8와 N9이 있어서 확인해보니 화면이 커졌습니다. 최대한 작은 크기에 큰 액정을 넣으려고 고민한 흔적이 보이긴 하지만 휴대폰의 좌우나 상하 길이도 조금씩 늘어났습니다. 커진 크기가 제가 사용하는데 문제될 정도는 아닙니다. 예전에는 HTC HD2만봐도 너무 크다고 생각했는데 이제는 N20을 봐도 별로 크게 느껴지지 않네요. 단 베젤 사이즈가 매우 작아져서 휴대폰을 파지한 부분이 오터치 될때가 종종 있습니다. 케이스 없이 사용한다면 사람에 따라서 불편함을 느낄지도 모르겠습니다.</p><p>뒷면의 카메라가 제법 튀어나와 있습니다. 두꺼운 케이스를 사용하지 않는다면 불편함을 느낄 정도입니다. 대신 카메라 성능은 많이 높아졌습니다. 저는 사진이 잘 찍혀서 좋네요. </p><p>S8+를 사용할 때 펜이 없어서 아쉬웠는데 노트를 사용하니 편합니다. 갑자기 적어야 할 것이 있다면 저는 펜이 편하더군요.</p><p>3.5mm 단자가 없습니다. 기존에 사용하던 헤드폰을 사용하려면 별도의 오디오 잭 어댑터를 이용해야 합니다. 여기까지는 그럭저럭 이해한다 치더라도 라디오 기능이 엮이니 문제가 복잡합니다. 라디오를 사용하려면 유선 이어폰 연결이 필요합니다. 문제는 오디오 잭 어댑터를 통해서는 라디오 기능이 활성화 안됩니다.( 참조 : <a href="https://www.samsung.com/sec/mobile-accessories/audio-connecter-c-to-35mm/">https://www.samsung.com/sec/mobile-accessories/audio-connecter-c-to-35mm/</a> ) 결국 라디오 기능을 활용하려면 USB Type-C 이어폰을 연결해야 합니다. 라디오 기능은 사실상 봉인이라는 이야기로만 들립니다. 개인적으로는 DMB가 빠지고 라디오가 들어간 점은 매우 환영하지만 활성화 조건이 지나치게 까다롭네요.<br /></p><p>신기능이 많이 도입된 것 같은데 솔직하게 사용할 기능인지는 의문입니다. 성능이 좋아지고 화면이 조금 커진 스타일러스가 기본 내장된 스마트폰인데 아... 제가 원하던 것이네요. </p>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-82085249183129712392020-07-23T02:24:00.008+09:002023-01-16T01:09:25.783+09:00키보드를 교체했습니다.3년쯤 잘 사용하던 기계식 키보드가 고장났습니다. 한성 GTune MKF14S XRGB 오테뮤 갈축이 들어간 모델입니다. 처음 사용한 기계식 키보드인데 정말 만족하면서 사용했습니다. 이전에 사용하는 멤브레인 키보드들은 키를 끝까지 꾹 눌러야 하고 뭔가 반응이 미묘하게 느리다는 느낌이 있었습니다. 기계식 키보드로 넘어오니 이런 문제는 거의 사라졌습니다. 여기에 멤브레인 방식의 키보드는 일이년쯤 사용하다보면 키마다 감촉이 틀어집니다. 기계식 키보드는 고장날 때까지 키감이 거의 동일했습니다. 그렇지만 넘버락 상태표시 LED가 어두워지는 등 기대했던 것보다 잔고장이 있는 점은 아쉬웠습니다.<div><div><br /></div><div>새로 구입할 키보드에 원하는 것을 정리해보니 이렇습니다.</div><div><br /></div><div>1. 적축 </div><div><br /></div><div>멤브레인 키보드와 기계식 키보드는 키를 눌렀을 때 입력되는 위치가 다릅니다. 중간까지 눌러도 입력되기 때문에 제 경우에는 기계식 키보드에서 구분감이 중요하지 않았습니다. 힘이 적게 들어가고 압력 변화가 적다면 장시간 타이핑할 때 손가락의 피로가 적습니다.</div><div><br /></div><div>2. 오밀조밀한 키 배치</div><div> </div><div><div>이전에 사용하던 MS키보드는 오밀조밀한 편이었고 심지어 전에 사용하던 키보드도 그렇습니다. 우선은 새로 적응하기 귀찮습니다. 그리고 공간도 적게 차지해서 넘버패드가 마우스의 움직임을 덜 방해합니다. 텐키리스는 가끔 넘버패드가 필요할 때가 있어서 따로 달아 놓자니 더 거추장스럽습니다.</div><div><br /></div><div>3. 백라이트는 없어도 무방</div><div><br /></div><div>전에도 어차피 끄고 사용했습니다.</div><div><br /></div></div><div><br /></div><div>찾아보니 CHERRY MX BOARD 3.0S가 가장 요구 조건에 가까우면서 저렴했습니다. 사용해보니 완성도가 매우 높습니다. 문제라면 ESC와 F1사이에 들어가있는 기능키입니다. 심각한 단점인데 적응하는데 며칠 걸렸습니다. 지금도 가끔 F1~4키를 잘 못 눌러서 높이가 있는 스티커를 기능키에 붙여 놨습니다.</div></div><div><br /></div><div>구입하고나니 원래 사용하던 키보드가 정상으로 돌아왔습니다. 수분이 원인이 아닐까 생각하고 있는데 버리지 말고 예비로 놔둬야겠습니다.</div>수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-33842452947526284362020-02-05T18:30:00.002+09:002023-01-16T01:09:32.589+09:00RX480 레퍼런스의 팬을 교체했습니다.RX480을 사용한지 3년이 넘었습니다. 팬 소음이 시끄러워서 팬을 교체했습니다. 팬 부품 번호는 번거롭게 뜯지 않고 찾을 수 있었습니다.<br />
<br />
<a href="https://youtu.be/xlzSGgPR4uI?t=254" target="_blank">이 영상(https://youtu.be/xlzSGgPR4uI?t=254)</a>을 보니 FirstD FD6525H12D입니다. 직경 65mm, 나사홀간격 37mm이라고 합니다. 찾아보니 원래 달린 것과 동일한 팬, Delta BFB0712HF, COOLERTEC VCF-27가 원하는 스펙과 같습니다. 쿨러텍의 팬은 나사홀의 크기가 커 보여서 제외했습니다. 나머지 둘중에 가장 저렴한 BFB0712HF를 구입했습니다.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Q3XSrqiebnEhQOxn-W8vnii-EzSIN4Vfuxmf3u9_rLPtSVRGUuV8uyMwgesknKSpcT9NKRzMnCmF0Zf8u4kHUQi7HEY8Kn_Uj_b3lHWeECh8sOb8MsYojtuLNKbrMgStuLqmSnA-mZw/s1600/20200204_154201+%25281%2529+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="591" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Q3XSrqiebnEhQOxn-W8vnii-EzSIN4Vfuxmf3u9_rLPtSVRGUuV8uyMwgesknKSpcT9NKRzMnCmF0Zf8u4kHUQi7HEY8Kn_Uj_b3lHWeECh8sOb8MsYojtuLNKbrMgStuLqmSnA-mZw/s1600/20200204_154201+%25281%2529+-+Copy.jpg" /></a></div>
<br />
팬이 도착해서 확인해보니 직경은 동일하고 높이는 약간 높습니다. 그래서 팬 아랫면에 붙어있는 검정색 고무를 제거하고 장착했습니다. 간섭이 있을지 걱정했지만 다행히 잘 장착됐습니다. 팬을 새로 달 때는 전체를 분해할 필요 없이 플라스틱 하우징만 떼내면 교체가 가능합니다. 저는 분해하는 겸 서멀 그리스와 서멀 테이프도 같이 갈았습니다. 서멀테이프는 1T를 구입하면 되고 되도록이면 부드러운 것을 구입하는 것이 좋습니다.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSa7_7Igou2csqOE-tTlDwx4w93eOHi93679C816AuG3FMEMSOAed01x-xKiMDGuXkcjP2fNpvIvn7FTjyKHLNbfoQg_Uga_ij-2BtShx4qMsLHL0d5AP4ZpDV_InFwaccvBt4z02J_Xg/s1600/20200204_163911+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="714" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSa7_7Igou2csqOE-tTlDwx4w93eOHi93679C816AuG3FMEMSOAed01x-xKiMDGuXkcjP2fNpvIvn7FTjyKHLNbfoQg_Uga_ij-2BtShx4qMsLHL0d5AP4ZpDV_InFwaccvBt4z02J_Xg/s1600/20200204_163911+-+Copy.jpg" /></a></div>
<br />
GTX900대 레퍼런스에 들어가는 팬인듯 합니다. 교체하고 보니 RADEON을 초록색으로 바꿔도 어울릴듯 합니다...수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-19411384842138773212019-05-27T18:58:00.002+09:002023-01-16T01:09:39.990+09:00메모리 업그레이드<div>
재작년에 업그레이드한 PC의 램 용량은 16GB입니다. 32GB를 원했지만 메모리 가격이 워낙 비싸서 적당한 선에서 타협했습니다. VMware Player를 돌리고 있는데 예전과 다르게 요즘은 가상머신에 4GB를 할당해서는 부족했습니다. 6GB나 8GB를 할당하니 메모리가 부족하지는 않지만 가끔 여유용량이 작은 때가 종종 있었습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
요즘 메모리 가격이 낮아졌다길래 용량을 확장했습니다. 가격이 더 내려가기를 기다릴까도 생각했지만 기다리는 것도 괴로워서 그냥 구입했습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguYQPQEeLgRLJzskXCBm0aSg8BcM9PaYSde73mw3jLO7uLXYuNXb6h14Z22vOwviULe9ZCYCY2OEuJWg0I1g8H3pA881KUt9XVLWuiVYMAxUbhp2VD01uMKwIXvVxTbB7pkG8mpNO4UBg/s1600/%25EC%25A3%25BC%25EC%2584%259D+2019-05-27+184154.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguYQPQEeLgRLJzskXCBm0aSg8BcM9PaYSde73mw3jLO7uLXYuNXb6h14Z22vOwviULe9ZCYCY2OEuJWg0I1g8H3pA881KUt9XVLWuiVYMAxUbhp2VD01uMKwIXvVxTbB7pkG8mpNO4UBg/s1600/%25EC%25A3%25BC%25EC%2584%259D+2019-05-27+184154.png" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
이제 용량에 구애받지 않고 사용할 수 있겠네요. 메모리를 용량을 늘리는 겸 깔끔하게 사용하고 싶어서 포맷했습니다. 문제는 손이 미끄러져서 영문판을 설치했네요.</div>
수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-37320942463824487602019-04-15T11:50:00.001+09:002019-04-15T18:34:03.305+09:00구글 블로그 이전 완료계속 미루고 있다가 구글 블로그로 글을 모두 옮겼습니다. 댓글과 방명록은 보존하지 못했고 글 몇개도 사라졌습니다. 그래도 이정도면 만족할만한 수준입니다.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
우선은 티스토리의 백업 정책 변화가 이전의 가장 큰 이유입니다. 블로그 서비스를 접거나 어떤 이유로 계정이 정지되더라도 글은 남아 있어야 합니다. 백업이 가능하다는 점이 티스토리 선택의 가장 큰 이유인데 이제는 흔한 블로그 서비스로 전락했습니다. 차라리 네이버 블로그가 나을 지경입니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
점점 블로그 서비스가 사장세에 들어가고 있습니다. 네이버 블로그는 꽤 오랜기간 유지할 것 같지만 나머지 블로그 서비스는 과거의 개인 홈페이지 같이 갑자기 접힐지 예상하기 힘든 상황입니다. 겸사겸사해서 큰 서비스로 옮기는 목적도 있었습니다. 구글 블로그도 구글 플러스 시즌2가 되지 말라는 법은 없지만요.</div>
수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-21668423857428965752019-04-04T03:20:00.001+09:002019-04-12T02:58:33.202+09:00샤나 인코더에서 AAC VBR설정그동안 HandBrake를 잘 사용하고 있었습니다. 동영상을 일괄적으로 처리하기 편리한 동영상 변환 프로그램입니다. 그런데 영상을 놔두고 음성만 인코딩 할 수 없어서 아쉬웠습니다. 오디오만 추출해서 변환 후 다시 합치면 되긴 하지만 귀찮습니다. HandBrake의 개발자들은 이런 기능에 관심이 없는 것으로 보입니다. ( <a href="https://github.com/HandBrake/HandBrake/issues/1098" target="_blank">https://github.com/HandBrake/HandBrake/issues/1098</a> ) 그래서 다른 인코더를 찾아보니 샤나 인코더( <a href="https://shana.pe.kr/shanaencoder_download" target="_blank">https://shana.pe.kr/shanaencoder_download</a> )가 쓸만해보였습니다.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
샤나 인코더는 AAC인코더로 FDK-AAC를 사용한 것으로 보입니다. FDK-AAC의 경우에는 오디오 주파수가 이 문서( <a href="https://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Fraunhofer_FDK_AAC#Bandwidth" target="_blank">https://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Fraunhofer_FDK_AAC#Bandwidth</a> )와 같은 방식으로 잘린다고 합니다. 용량과 정보량을 고려한 합리적인 선택이겠지만 Full range라는 VBR 5를 사용하려고 합니다. 문제는 aac로 인코딩할 때 VBR설정이 불가능했습니다. </div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJqk-4bURjSEnIMBRVAa9nr893Yo4qNcx5oxX8Tl0hSPJbPI6-ckBAu1eXvp4bqhEV30deCuxsxKP2wYeJMLL5qs-oqrL4jEWby8p-mMQ1hGZkA-VdHK1daBtzqxCoRFtN8Uk9tVmgW28/s1600/123.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="103" data-original-width="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJqk-4bURjSEnIMBRVAa9nr893Yo4qNcx5oxX8Tl0hSPJbPI6-ckBAu1eXvp4bqhEV30deCuxsxKP2wYeJMLL5qs-oqrL4jEWby8p-mMQ1hGZkA-VdHK1daBtzqxCoRFtN8Uk9tVmgW28/s1600/123.png" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
홈페이지에 가서 찾아보니 샤나인코더 FFmpeg옵션에 대한 문서( <a href="https://shana.pe.kr/shanaencoder_manual/32663" target="_blank">https://shana.pe.kr/shanaencoder_manual/32663</a> ) 를 찾을 수 있었습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
문서를 찾아보면 -b:a 128k로 되어 있는 부분은 오디오 비트레이트를 뜻한다고 합니다. ( -ab bitrate audio bitrate (please use -b:a) ) 그리고 "libfdk_aac AVOptions: ... -vbr <int> E...A.... VBR mode (1-5) (from 0 to 5) (default 0) .." 이런 부분을 찾았습니다. 샤나 인코더에서 프리셋을 불러온 후 F8키를 누르면 직접 설정이 가능합니다. libfdk_aac 다음에 -vbr 5를 넣어주고 -b:a 128k을 삭제했습니다. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
그런데 -b:a 160k와 -vbr 5의 차이는 그냥 들어봐서는 모르겠습니다....</div>
수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-86877337003682488542019-03-18T20:09:00.000+09:002023-01-16T01:09:55.412+09:00OpenWRT에서 Stubby 사용하기사용하고 있는 공유기의 AS기간이 넘었고 펌웨어 업데이트도 뜸해졌습니다. 얼마 전부터 OpenWRT를 올려서 사용하고 있습니다. 최근 DNS관련해서 말이 좀 있는 것 같습니다. 넷피아의 추억 때문에 통신사의 DNS는 그동안 사용하지 않고 있지만 DoT나 DoH같은 DNS암호화도 필요해 보입니다. DNS 암호화에는 <a href="https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+-+The+Solutions" target="_blank">https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+-+The+Solutions</a> 이런 방법이 있다고 합니다. 개별 기기에 적용하는 방법도 있겠지만 편의상 공유기에 적용할 생각입니다. <br />
<br />
그동안 "https_dns_proxy"를 올려서 사용하고 있었습니다. DNS over TLS가 좀 더 성능면에서 유리할 수도 있다는 말을 들고 OpenWRT를 새로 올리는 겸 갈아 치웠습니다. 설치 방법은 한참 구글에서 검색하며 삽질했습니다. 검색해보니 <a href="https://openwrt.org/docs/guide-user/services/dns/stubby" target="_blank">https://openwrt.org/docs/guide-user/services/dns/stubby</a>, <a href="https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/stubby/files" target="_blank">https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/stubby/files</a> 두 문서에 잘 정리되어 있습니다. 해당 사이트의 문서부터 검색하는 것이 우선인데 너무 구글신을 믿고 있었습니다.<br />
<br />
2019. 3. 23 추가<br />
일부 티스토리 블로그 접근이 원활하지 않아서 DNSSEC은 비활성화 했습니다. 수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-83677252929412042712018-10-08T14:38:00.006+09:002023-10-09T19:05:41.639+09:00DP 케이블의 20핀재작년 쯤 멀티미터로 컴퓨터의 전압을 확인해본 적이 있었습니다. 전원 코드를 빼도 5V전압이 일부 잡혀서 원인을 찾았습니다. 알고 보니 유전원 허브에서 전류가 PC쪽으로 역류하고 있었습니다. 뭔가 개운하지 않아서 O사의 다른 유전원 허브를 구입해서 사용하고 있습니다. 이때 역전류 문제에 대해서 처음 접했습니다. 그리고 문제 조사를 하면서 DP케이블에 대한 내용도 해외 웹사이트를 통해서 알 수 있었습니다.<br />
<div>
<br />
<div>
<br /></div>
<div>
최근 조립PC 관련 인터넷 커뮤니티를 보면 DP포트의 역전류로 말이 많은 것 같습니다. 들어보니 DP는 20핀을 통해서 상당량의 전원공급(3.3V 500mA)이 가능하다고 합니다. HDMI보다 전원 공급량이 크다 보니 DP 액티브 컨버터나 리피터는 별도의 전원 연결이 필요 없어서 편합니다. 실제로 저도</div>
</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIGawpnbAewwG5dvn15KJBumhSTGpFmWbv_Kq4NGcA5d98ZPlHsnV1dzhNQsURjri3z-r517HQIYAFMJTLkpVyN14DvidI3GuBn3HlG0xBvWuzlGkp2kX22t_vjyurfSIuNzKDMxUS5ns/s1600/20180119_1558102.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="118" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIGawpnbAewwG5dvn15KJBumhSTGpFmWbv_Kq4NGcA5d98ZPlHsnV1dzhNQsURjri3z-r517HQIYAFMJTLkpVyN14DvidI3GuBn3HlG0xBvWuzlGkp2kX22t_vjyurfSIuNzKDMxUS5ns/s1600/20180119_1558102.jpg" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
이런 것을 사용하고 있고요.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
특수한 용도를 제외하면 표준DP케이블은 20핀이 연결되어 있으면 안됩니다. <a href="http://file.yizimg.com/383992/2014090921252964.pdf" target="_blank">http://file.yizimg.com/383992/2014090921252964.pdf</a> 이 문서의 147페이지를 보면 "A standard DisplayPort cable must have no wire for the DP_PWR pin." 이렇게 기술되어 있습니다. "must"까지 들어갔습니다. 문제는 일부 DP_PWR핀이 연결된 케이블이 있다고 합니다. 구글 검색을 해보니 <a href="https://support.apple.com/en-us/HT203404" target="_blank">https://support.apple.com/en-us/HT203404</a> 이런 문제도 잡힙니다. 그밖에도 전원을 내려도 LED가 켜지고 팬이 천천히 돌아가는 등의 문제가 발생할 가능성도 있습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
디지털로 넘어가면서 대충 아무 케이블을 사용해도 품질이 보장되어서 편하고 좋습니다. 심한 노이즈가 발생하면 아날로그와 다르게 아예 오작동해서 구별하기도 쉬운 편이고요. 문제는 이 사건 이후로 해외산 고가 DP케이블을 구입하는 사람들이 좀 보입니다. 어떤 케이블이 정상인지 확인하기 힘들고 모두 테스트할 수 있는 장비가 있는 것도 아니고 구입한 후 문제가 발생하면 결국 돈을 날리는 것이니까요. 일부 저질 업체들의 행각 때문에 비싼 케이블 구입을 강요당하지 않았으면 합니다.</div>
수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-3854507007901518342018-01-24T01:02:00.001+09:002023-01-16T01:10:12.593+09:00PC에서 HDR영상 재생지금 PC모니터로 사용하는 UHD TV는 HDR을 지원합니다. HDR10의 요구사양을 완벽하게 충족하지는 못하지만 DCI-P3 u'v'를 90%이상 지원하는등 HDR의 맛을 느껴볼 수는 있습니다. 그동안 UHD 출력포트 문제로 시도하지 못했습니다. 가끔 PS4로 HDR지원 게임을 플레이해본 정도입니다. 얼마전 HDR을 지원하는 DP-HDMI 액티브 젠더를 구입해서 PC로 HDR 영상 재생을 시도해봤습니다.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
재생은 잘 되는데 약간의 번거로움이 있습니다. 유튜브에 가보면 HDR 영상을 쉽게 구할 수 있습니다. 저는 <a href="https://youtu.be/ABVWMT5QRVk" target="_blank">https://youtu.be/ABVWMT5QRVk</a> 이 영상을 사용했습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
기본적으로 HDR을 지원하는 모니터와 그래픽카드, 재생 프로그램이 필요합니다. 모니터나 그래픽카드에 따라서 추가적인 설정이 필요한 경우가 있습니다. 제가 사용하는 UN43KU7000F는 HDMI UHD Color를 활성화해야 합니다. 가끔 HDR+같은 옵션을 HDR활성화로 이야기하는데 SDR영상을 HDR영상처럼 보이게해주는 기능입니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
우선 브라우저에서 HDR영상을 보려면 윈도의 디스플레이 설정에서 "HDR 및 고급 색"을 켜야합니다.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHmPt8255VJ45wx6jUyD9Vcmhhcewzi3rlzWOI3OivDAk-tiroCS7-TsVf2VcyPRlavVDsL0ABMEMu8GEbAQj-lj2cku40rBWmkZLPDz8SLmYrp8MJPBfTNhAB2neL0aZgJJpYRn2odw/s1600/2.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="502" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHmPt8255VJ45wx6jUyD9Vcmhhcewzi3rlzWOI3OivDAk-tiroCS7-TsVf2VcyPRlavVDsL0ABMEMu8GEbAQj-lj2cku40rBWmkZLPDz8SLmYrp8MJPBfTNhAB2neL0aZgJJpYRn2odw/s1600/2.PNG" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
HDR을 지원하지 않는 컨텐츠는 바랜듯한 색으로 변합니다. MS엣지 브라우저를 기준으로 주소창에 about:flags를 넣고 엔터를 입력합니다. "VP9 비디오 형식 사용"을 항상 켜기로 바꿔줍니다.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj19RDM_lTiMTmCcQBj-Tnnq4j4I3IuiZwa5hRP9X9DBx5teONr0R1Dp1oopdb_2_-Z7ZXoUKLZRO8RKC5HikH8nPnE0sLJ_Wsrihw__Wbbk0gUim_1xLx1MiVxPX7xmzrsit3ArGXwWH4/s1600/3.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="74" data-original-width="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj19RDM_lTiMTmCcQBj-Tnnq4j4I3IuiZwa5hRP9X9DBx5teONr0R1Dp1oopdb_2_-Z7ZXoUKLZRO8RKC5HikH8nPnE0sLJ_Wsrihw__Wbbk0gUim_1xLx1MiVxPX7xmzrsit3ArGXwWH4/s1600/3.PNG" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
그리고 유튜브의 품질을 클릭해보면</div>
<div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG8Kv2AOMf2fFq1_3VrLnh5JVey5mDKlmFFZYvOQy9P25xdZ4TofFdPZMj_kEZQsIaLWdUjPaNzedmIPmP7rJgtceFDfM0C0GdW5BEYzp7qvz5Yk3lfakII9w4Em67npsruylvoJUznw8/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="185" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG8Kv2AOMf2fFq1_3VrLnh5JVey5mDKlmFFZYvOQy9P25xdZ4TofFdPZMj_kEZQsIaLWdUjPaNzedmIPmP7rJgtceFDfM0C0GdW5BEYzp7qvz5Yk3lfakII9w4Em67npsruylvoJUznw8/s1600/4.png" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
HDR영상 재생이 가능합니다. 크롬에서도 실험실 기능의 "HDR mode"옵션을 조정해서 재생할 수 있지만 VP9.2 하드웨어 가속을 지원하지 않는다면 CPU점유율이 매우 높습니다. 8700으로도 CPU로만 재생하려니 프레임 드랍이 발생합니다.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
동영상 플레이어는 madVR을 이용하면 간단합니다. madVR의 경우 "HDR 및 고급 색"을 끈 상태에서는 SDR매핑으로 작동하고 전체화면으로 넘어가면 옵션과 관련없이 HDR재생이 가능해서 편리합니다.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBqUzbVFCVLZA9Wemip8QJK5EpZtps9XKS1ReMxAjnGeAk2vi9PkoiuoDagP3sABXzG7-mXsZ3a_bHhjSogh-vE3CubUbxpc5lCUx_FluT2lRiBAZiT4wG1on7IvFb5s28rKQszQUbtrc/s1600/5.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="756" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBqUzbVFCVLZA9Wemip8QJK5EpZtps9XKS1ReMxAjnGeAk2vi9PkoiuoDagP3sABXzG7-mXsZ3a_bHhjSogh-vE3CubUbxpc5lCUx_FluT2lRiBAZiT4wG1on7IvFb5s28rKQszQUbtrc/s1600/5.PNG" /></a></div>
</div>
수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-33304408183519557552018-01-22T01:17:00.003+09:002023-01-16T01:10:20.329+09:00CAC-1080 DP-HDMI 액티브 젠더를 구입했습니다.컴퓨터 모니터로 UHD TV를 사용하고 있습니다. R9 390을 사용하고 있는데 HDMI 1.4까지만 지원합니다. UHD 4:4:4 60hz를 사용하려면 DP신호를 HDMI로 변환해주는 액티브 젠더를 사용해야 합니다.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
DM810( <a href="http://prod.danawa.com/info/?pcode=4214247" target="_blank">http://prod.danawa.com/info/?pcode=4214247</a> )을 구입했습니다. 칩셋으로 PS176을 사용했고 몇가지 귀찮은 문제를 제외하면 잘 작동합니다. 에프앤비즈에서 나온 액티브 젠더도 샀습니다. 메가칩( <a href="http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall?method=getProductQnAList&brdInfoClfNo=1487504585&curPage=1&isMart=false&storeNo=&martNo=&pageTypCd=first&sellerMemId=muhanmall&ldispCtgrNo=1001445&isSohoPrd=false&isTour=false&isRenewYn=Y#this" target="_blank">http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall?method=getProductQnAList&brdInfoClfNo=1487504585&curPage=1&isMart=false&storeNo=&martNo=&pageTypCd=first&sellerMemId=muhanmall&ldispCtgrNo=1001445&isSohoPrd=false&isTour=false&isRenewYn=Y#this</a> )을 사용한다길래 귀찮은 문제라도 사라질까해서 구입했는데 살펴보니 사용 칩셋이 Megachips의 것이 아닌 Parade의 PS176입니다. 일부 부품은 다르겠지만 결과적으로 같은 제품입니다. 조금 검색해보니 대부분의 액티브 젠더가 PS176을 사용한다길래 그냥 사용했습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
얼마전 아마존에 접속해서 S/PDIF Tosslink를 동축으로 변환해주는 컨버터를 찾아보고 있었는데 CAC-1080이 눈에 들어왔습니다.( <a href="http://a.co/dMzFV3d" target="_blank">http://a.co/dMzFV3d</a> ) 동사의 CAC-1070(PS176일듯 합니다.)과 다르게 HDR을 지원한다고 합니다. 아마도 PS-176이 아닌 다른 칩셋을 사용한 것 같아서 구입했습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
잠시 재고가 없다( Temporarily out of stock. )고 떴지만 그냥 주문했습니다. 1월 7일에 결제해서 1월 14일에 배송을 시작하고 1월 19일에 받았습니다. 국제배송치고는 의외로 빠르게 왔네요.</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGxGC1FsoPcmBOcb4fdOtnZlsj0rHO-NeKM53Npbg8vT14B9M_NUJDjFD0G0PZEE3LThzBjgNOuuxzdEa_-CbkzaizUuCCqCq_y7Kd7Etyt9gjJUJMFaUTZQdF7NUxRtDvNSoW1Ev9xmo/s1600/20180119_1558102.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="147" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGxGC1FsoPcmBOcb4fdOtnZlsj0rHO-NeKM53Npbg8vT14B9M_NUJDjFD0G0PZEE3LThzBjgNOuuxzdEa_-CbkzaizUuCCqCq_y7Kd7Etyt9gjJUJMFaUTZQdF7NUxRtDvNSoW1Ev9xmo/s1600/20180119_1558102.jpg" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
다른 액티브 젠더를 사용할 때는 TV의 HDMI UHD Color를 켜면 부팅 화면이 안보였는데 이제는 보입니다. 여전히 재부팅때 부팅화면이 안보이지만 시스템 종료를 하고 켜면 잘 보입니다. OS나 그래픽드라이버 재설치시 전보다 많이 수월해졌습니다. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
그리고 HDR지원을 한다길래 유튜브의 HDR영상으로 테스트해봤습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZztmZfKJDVSbzzznTg8P18kZeX_sJnXc8lQ0wN6IWagprmbBv60gDVzjtQTmdjy6yJwObRnfjoXlQmv0KyeuH3bwSHnH1Pe-gHeJXkWigve0gq2AXs-na0RWrEw_XAoEQ7pbO3NtZXbU/s1600/20180122_011340%255B1%255D2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="261" data-original-width="1600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZztmZfKJDVSbzzznTg8P18kZeX_sJnXc8lQ0wN6IWagprmbBv60gDVzjtQTmdjy6yJwObRnfjoXlQmv0KyeuH3bwSHnH1Pe-gHeJXkWigve0gq2AXs-na0RWrEw_XAoEQ7pbO3NtZXbU/s1600/20180122_011340%255B1%255D2.jpg" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
잘 됩니다. 이제 PC로도 HDR영상을 볼 수 있겠네요.</div>
수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-36845294949348141302017-11-18T01:56:00.003+09:002023-01-16T01:11:52.360+09:00커피레이크 8700꽤 오랜기간 샌디브리지 2500을 만족하며 사용하고 있었습니다. 출시를 기다렸다가 추석이 끝나고 커피레이크 8700을 구입했습니다. 한참 라이젠 1600X나 1700을 고민했지만 5월초에 커피레이크가 8월말에 출시된다는 소식을 듣고 업그레이드를 미뤘습니다. 결국 10월이 되어서야 나왔고 CPU 교체가 5개월이나 늦어졌습니다. 솔직하게 잘한 결정이라고 생각합니다. 라이젠을 샀다면 많이 후회했을 것 같네요.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
최근 유튜브의 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ABVWMT5QRVk" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=ABVWMT5QRVk</a> 이런 영상을 보려고 하니 성능이 부족했던 것이 가장 큰 이유입니다. VP9와 HEVC 4K 60FPS 이상 디코딩을 지원하는 그래픽카드로 교체해도 되겠지만 아직 R9 390으로도 부족함을 못 느꼈습니다. 동영상은 DXVA보다 CPU의 연산을 이용하는 것이 편하기도 하고요. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
나머지 부품은 기존에 있는 것을 재활용하기로 하니 CPU를 교체하려면 메인보드와 메모리 교체가 필요했습니다. 메모리 가격이 많이 올랐고 아직 B360같은 칩셋이 안나와서 계획했던 것보다 10만원 조금 넘는 추가지출이 있었습니다.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
오버클러킹에는 관심이 없으니 K는 필요없고 메인보드도 요구사항을 만족하는 최대한 저렴한 것을 골랐습니다. 나름 Z370보드라 저가 제품도 어지간한 B250이나 H270보드보다 품질이 높습니다. 문제는 가격도 그 이상으로 비싼 것이겠지만요. 한달도 더 된 이야기지만 광출력이 달려있는 가장 저렴한 메인보드를 찾으니 MSI Z370 토마호크가 걸렸습니다. 애즈락의 Z370 익스트림 4가 더 좋아 보이기는 했지만 아직 메인보드는 아수스나 기가바이트, MSI가 아니면 손이 잘 안가네요.</div>
</div>
<div>
<br /></div>
<div>
초기에 사용하는 메인보드가 AVX 오프셋이 걸려있는 바람에 AVX연산시 클럭이 3.7Ghz~3.8Ghz로 내려가는 현상이 있었는데 얼마전 바이오스 업데이트로 해결됐습니다. 초기에 구입하면 안정성 문제도 있기 마련인데 비슷한 플랫폼으로 3번째 출시한 것이라서 그런지 안정성 관련 문제는 아직 못 겪었습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
단 시스템 구성에 정말 주의할 것이 있다면 CPU 쿨러입니다. 스펙상으로는 <a href="https://ark.intel.com/ko/products/126686/Intel-Core-i7-8700-Processor-12M-Cache-up-to-4_60-GHz" target="_blank">https://ark.intel.com/ko/products/126686/Intel-Core-i7-8700-Processor-12M-Cache-up-to-4_60-GHz</a> TDP가 65W라 언뜻 보기에는 기본 쿨러에서도 사용 가능해 보이지만 어지간하면 서드파티 쿨러를 구입하는 것을 추천하고 싶습니다. 지금 사용하고 있는 쿨러는 트리니티 S5.0입니다. 부하 프로그램으로 로드를 걸어보면 쓰로틀링이 걸리기 직전까지 올라갑니다. 실제 사용해서는 90도가 넘는 것을 못봤지만 기본 쿨러였다면 올코어 부스트 유지가 힘들었을 것 같습니다.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
이전보다 속도가 꽤 빨라져서 많이 쾌적합니다. 이번에도 샌디 2500처럼 꽤 오랜기간을 만족하며 사용할 수 있었으면 하네요. </div>
수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5628222138989609629.post-80079318692433964832017-07-13T01:09:00.000+09:002023-01-16T01:12:00.260+09:00모니터로 사용하고 있는 UN43KU7000F시간이 꽤 지났지만 선물로 UN43KU7000( <a href="http://www.samsung.com/sec/support/model/UN43KU7000FXKR/" target="_blank">http://www.samsung.com/sec/support/model/UN43KU7000FXKR/</a> )을 받았습니다. 2016년 모델을 끝물로 할인을 하길래 구입하셨다고 합니다. 내년쯤 32인치 QHD모니터로 넘어가려고 생각하고 있었는데 한번에 43인치 UHD로 넘어가게 됐습니다.<br />
<br />
TV라 걱정한 부분이 많은데, 생각보다 꽤 쓸만합니다. PC모니터로 사용할때 염두에 둬야 할 부분 위주로 적겠습니다.<br />
<br />
기본적으로 TV이니 DP포트는 기대하기 힘듭니다. KU7000시리즈의 경우에는 10비트(8비트 FRC)패널로 알려져 있는데 PC에서는 10비트 색상보다는 444가 우선하니 포기해야합니다.<br />
<br />
제가 사용하는 R9 390의 경우 HDMI 2.0포트가 없습니다. HDMI포트 버전이 1.4입니다. DP 1.2는 달려있으니 디스플레이포트를 사용하면 되겠지만 TV에 DP포트가 없습니다. DP to HDMI 2.0 액티브 젠더를 사용해야 합니다. FnBiz하고 Coms에서 판매하는 것을 사용해봤는데 두개 모두 잘 작동합니다.<br />
<br />
TV의 HDMI 2.0을 활성하시키려면 "HDMI UHD Color"를 활성화해야 합니다. 그리고 PC모드를 켜야 444로 작동합니다. 젠더나 그래픽카드의 문제인지 메뉴얼과 다르게 PC모드를 켜지 않으면 422로 작동합니다. 문제는 HDMI 2.0을 활성화하면 UHD이외의 해상도에서는 TV가 신호를 잡지 못합니다. FHD미만의 해상도는 HDMI UHD Color를 비활성화해야 표시됩니다. 보통은 큰 문제가 없지만 드라이버를 재설치하거나 바이오스 설정할때 매번 활성화와 비활성화를 반복해야합니다.HDMI UHD Color설정에 TV쪽 버그까지 있어서 번거로울 때가 있습니다.<br />
<br />
TV라 PC와 전원연동이 되지 않으니 같이 켜줘야 합니다. 여기에 제 환경상의 문제인지 컴퓨터의 전원을 껐다 켜면 PC모드가 풀려서 매번 다시 잡아줘야 합니다.<br />
<br />
글레어는 아닌데, 그렇다고 모니터에서 사용하는 넌 글레어 패널도 아닙니다. 가끔 조명이 밝고 화면이 어두울때 제 얼굴을 흐릿하게나마 구경하게 되네요.<br />
<br />
TV라 플리커 프리같은 기능은 없습니다. 예전에 70~100hz로 번쩍였던 CRT도 잘 사용했는데 플리커 프리가 정말 효용성이 있는지 의문이기도 합니다..백라이트 방식이 특이합니다. 백라이트 밝기가 10이상일때는 플리커링이적습니다.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-6nhTL931cQEiFCfCJIh9g-6UwxwEfpQYcCKsTbX9_Y6e5p7zT7iI8hCLGrHAUahVRJAjDrca29tPmSCLINdVtW0OX51AvpzktvhgpSpQUia4ecyImt54ClBvJG4TnXoEdC5UtG43VdY/s1600/2+-+%25EB%25B3%25B5%25EC%2582%25AC%25EB%25B3%25B8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="200" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-6nhTL931cQEiFCfCJIh9g-6UwxwEfpQYcCKsTbX9_Y6e5p7zT7iI8hCLGrHAUahVRJAjDrca29tPmSCLINdVtW0OX51AvpzktvhgpSpQUia4ecyImt54ClBvJG4TnXoEdC5UtG43VdY/s1600/2+-+%25EB%25B3%25B5%25EC%2582%25AC%25EB%25B3%25B8.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
9이하로 내려가면 플리커링이 본격적으로 발생합니다.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPUjyPyvgN3oGfR10jEwX8ei9zcFB6HC7y-AU5SE-T_X7GA26NRjAGCsASGPAxuegHEluCubGGMTRs-o3BMtlbVclayfx5l3mtMIFHeJDDhpg2sZEjEor3NVUYjmfR1dUDsXP1G8nH91Q/s1600/1+-+%25EB%25B3%25B5%25EC%2582%25AC%25EB%25B3%25B8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="200" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPUjyPyvgN3oGfR10jEwX8ei9zcFB6HC7y-AU5SE-T_X7GA26NRjAGCsASGPAxuegHEluCubGGMTRs-o3BMtlbVclayfx5l3mtMIFHeJDDhpg2sZEjEor3NVUYjmfR1dUDsXP1G8nH91Q/s1600/1+-+%25EB%25B3%25B5%25EC%2582%25AC%25EB%25B3%25B8.jpg" /></a></div>
<br />
1~9단계는 PWM제어를 10~20단계까지는 전압이나 전류 제어를 하는 것 같습니다.<br />
<br />
인풋랙은 rtings쪽의 자료를 보면 PC모드에서 30ms중후반 정도입니다.( <a href="http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ku7000" target="_blank">http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ku7000</a> ) 빠른 게임에는 불편을 느낄 정도라고 합니다. 제가 둔한것인지 펌웨어 업데이트로 개선된 것인지 체감을 못하겠습니다.<br />
<br />
전에 듀얼 모니터로 사용한 것을 하나로 합쳤습니다. 테두리나 해상도, 색상 변화가 없으니 편합니다. 픽셀 크기가 21.5인치 FHD모니터와 비슷하니 컴퓨터용 모니터로는 약간 작은 편에 속합니다. 그래도 27인치 UHD처럼 보기 힘들정도로 글자가 작지는 않습니다. 글자크기가 문제라면 HiDPI를 사용하면 되겠지만 해상도로 확보한 공간을 활용하기 힘들어서 선호하지 않습니다.<br />
<br />
TV라 PC모니터로 사용할 때 많이 걱정했는데 만족하고 있습니다. 설정을 하더라도 여전히 TV의 특성이 있으니 자신의 환경에 맞는 것인지 생각은 해보는 것이 좋을듯 합니다.수중생물http://www.blogger.com/profile/00328617993436930342noreply@blogger.com0